Acasă→Copaci și arbuști→ Bijuterii tătare pentru titluri de femei. Bijuteriile tătarilor. Acoperirea gâtului și a pieptului

Bijuterii tătare pentru titluri de femei. Bijuteriile tătarilor. Acoperirea gâtului și a pieptului

Bijuteriile metalice, împreună cu alte elemente ale costumului feminin (câmplărie, pantofi, cămașă etc.), au alcătuit un singur ansamblu stilistic de îmbrăcăminte și i-au conferit completitudine artistică și savoare națională. Au fost întotdeauna legate organic cu alte elemente ale costumului popular. Schimbările în formele de coafuri, îmbrăcăminte exterioară (în primul rând tăietura cămășii), așa cum vom vedea mai jos, au dus inevitabil la schimbări treptate în complexul de bijuterii în sine.
Până la mijlocul secolului al XIX-lea. schimbarea costumului popular în ansamblu a decurs încet. Acest lucru s-a explicat atât prin izolarea etnică relativă a oamenilor, cât și prin pătrunderea slabă a relațiilor capitaliste în mediul lor. Prin urmare, complexele de îmbrăcăminte și bijuterii au fost relativ stabile între diferite grupuri (locale, de vârstă și religioase). În același timp, naționalul, caracteristic poporului în ansamblu, se profila și el mult mai proeminent. Aceasta, de exemplu, este croiala asemănătoare unei tunici a cămășii, care este comună pentru toate grupurile, caracterul comun al unor coafuri și grupurile corespunzătoare de bijuterii, în special, complexul de vițel al fetei etc.
În perioada ulterioară (a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea), sub influența diferitelor motive socio-economice, atât complexele locale, cât și cele de vârstă se pierd în mare măsură, se formează un singur costum național, trăsăturile teritoriale și alte caracteristici. dintre care se disting pe baza doar a câtorva discrepanţe. În același timp, în perioada studiată, în hainele și bijuteriile tătarilor din Kazan apar două complexe de costume destul de remarcabile: Muslim și Kryashen. Mai mult, formele străvechi ale costumului femeilor musulmane (datorită influenței tot mai mari a Orientului) au suferit o evoluție destul de semnificativă în perioada studiată.

Dreapta: Complexul de vițel al fecioarei de o coafură cu un decor împletit „tezme”

În special, etnografii observă schimbări notabile în coșcaturile 1 . Costumul Kryashens a suferit, de asemenea, anumite modificări. Dar aceste schimbări au fost mai puțin semnificative și au mers într-o direcție diferită - pe calea introducerii elementelor de îmbrăcăminte rusească. În același timp, Kryashens au păstrat destul de bine elementele străvechi ale costumului feminin, în special bijuteriile. Acest lucru se datorează probabil faptului că Kryashens au trăit până la începutul secolului al XX-lea. a continuat să fie un grup izolat din punct de vedere religios și în mare parte izolat de cea mai mare parte a populației Kazan-Tătare 2 .
Să luăm în considerare mai întâi seturile de podoabe ale costumului feminin al tătarilor-kriasenilor, în care atât trăsăturile de vârstă, cât și cele regionale ies mai clar în comparație cu cea musulmană, continuând să-și mențină stabilitatea relativă până la începutul secolului al XX-lea. Ținutele femeilor Kryashen au diferit în primul rând în ceea ce privește cofurile, precum și decorațiunile pentru gât și piept.

Așadar, coafa fetei a femeilor Kryashen, în plus față de un kalfak mare fără o bandă tare, include o coafură „tezme” și cercei „alka”. Impletiturile tezme erau o decorare exclusiv fetita. Mai mult decât atât, printre Kryashens din districtele Pestrechinsky și Rybno-Slobodsky 3, a fost distribuită predominant varianta I a împletiturii „tezme”, a cărei bază a constat dintr-o singură bandă largă de materie (Tabelul IX, 1).

Tabelul IX. Variante de împletituri „tezme” în funcție de forma bazei (1-5):
1 - varianta 1; 2 - varianta 2a; 3 - varianta 2b; 4 - varianta 3; 5 - varianta 4

Acest kosnik a fost prins cu o buclă de pânză în jurul capului. Același tip de accesorii pentru cap, dar cu unele caracteristici de fixare pe cap (cu ajutorul „sakaldyryk” - prin bărbie), a predominat și printre Elabuga Kryashens 4 (subgrupul Agryz). Prezența „sakaldyryk” ca element integrant al copiului „tezme” subliniază încă o dată legătura genetică a acestei decorațiuni cu coafa. Bashkirs cunosc o metodă similară de atașare a coifurilor „kashpau” și „kushyaulyk” 5 . Kosniks din varianta 4 (Plansa IX, 5), a cărui bază era o acoperire îngustă purtată pe coasă, au fost remarcate printre cei din Chistopol Kryashens în perioada de timp studiată 6 . Fiind predominant o decorație festivă, această versiune a coifului a fost purtată fără greșeală în combinație cu „kalfak chachak”. Potrivit lui N. I. Vorobyov, Kryashenki purta „tezme” cu o takya cu margele 7 . Fetele de vârstă căsătoribilă purtau această decorație mai mult sau mai puțin constant, chiar și în timpul muncii de câmp 8 .

Următorul element obligatoriu al complexului de coafuri pentru fete al familiei Kryashen sunt cerceii. În perioada studiată, cei mai mulți au folosit cercei de tip G II, care constau în plăci mari de filigran în formă de pară, de obicei decorate cu pandantive în formă de frunză (Plansa IV, 8). Au existat și cercei în acest complex de articole pentru acoperirea capului, care diferă în metodele tehnice de fabricație de cerceii de tip G II, dar ca design și forma generală erau complet asemănători cu ei. Acestea sunt, de exemplu, cercei din plăci de sârmă subțire sau monede solide gravate sau răsucite.

Tabelul IV. Cercei secțiunea G:
5-11 - opțiuni de tip G II

Complexele de coafuri ale femeilor căsătorite sunt deosebite. În acest sens, complexele Zakazansky și Elabuga se evidențiază cel mai clar. Complexul Zakazan al unei coafuri pentru femei a constat dintr-o coafură „malenchek”, o acoperire a capului „sureke” și o decorație temporală - căști, în principal prima („zhilkelek”), iar în partea de nord a Ordinului - a patra opțiune ( „yanak”). Această decorație temporală este tipică pentru toate grupurile de Kryashens și nu este deloc urmărită printre tătarii musulmani și alte popoare din regiune. Nu a fost purtat niciodată de unul singur, întotdeauna în combinație cu o coafură. Uneori, pe lângă decorul temporal, se mai foloseau și cercei de tip G II. În acest caz, nu se potriveau în urechi, ci erau atașate la interiorul căștilor „zhilkelek”, reprezentând un decor temporal suplimentar. Căștile făceau parte dintr-o casă exclusiv feminină și nu erau purtate cu „tezme”. Acest lucru confirmă încă o dată că podoabele tezme sunt tocmai o podoabă de fetiță, iar căștile pentru urechi sunt un vestigiu al unei antice și singurele căptușeli feminine, probabil similară cu aishonul udmurt 9 .
Printre Kryashens din Zakazanye, întâlnim, de asemenea, căști „zhilkelek” în complexul de coafuri de nuntă „tugerek yaulyk”, pe care mireasa le-a purtat în timpul sărbătorii nunții și le-a purtat până la nașterea primului ei copil 10 . Acest capac pentru cap este de formă dreptunghiulară (80X50 cm) cu un fel de broderie convexă, cu ciucuri lungi, de obicei roșii, cusuți pe laterale.

Dreapta: Complexele lui Zakazan de copac feminin kryashenka: a - cu ornamente „zhilkelek” și cercei de tip G II; b - cu căști „zhilkelek” și cercei de tip G II în complexul de coafuri de nuntă „tugerek yaulyk”

Partea frunții a voalului are o proeminență caracteristică cu două pandantive din fâșii de țesătură, care a fost suturată cu monede. La îmbrăcare, partea descrisă a voalului a căzut pe frunte și pe părțile temporale ale feței. Căștile „zhilkelek”, deseori purtate în combinație cu cerceii G II, au oferit completitudine artistică acestui complex de coafuri. „Tugerek yaulyk” era purtat peste păr „melenchek” și acoperirea capului „sureke” și semăna cu „syulyk” din udmurt, care era acoperit peste coafura tare a miresei „ayshon” 11 .

Un alt set original de articole pentru acoperirea capului pentru femei este copacul Elabuga și East Zakamsk Kryashens. Acesta a constat din linia părului „melenchek”, capacul capului „chukol”, bandaj pentru frunte tip II „mangai tenkese” (sub forma unei benzi de pânză complet suturată cu monede (Plansa I, 2) și decorațiuni temporale ale opțiunii III - căști „chigeche”. ” (forme semiovale interconectate prin panglici) (Tabelul I, 5).

Tabelul I. Decorații pentru cap (1-2) și temporale (5):
1 - „bash hasitese” (tip I); 2 - „mangai tenkese” (tip II); 5 - „chigeche” (opțiunea 3).

Elabuga Kryashens, pe lângă coaserea suprafeței căștilor cu o monedă mică, și-a decorat marginile cu două sau trei rânduri de corali. Acest set de accesorii pentru cap a fost îmbrăcat în următoarea ordine: mai întâi, postura, care ascundea cu grijă părul, apoi căștile, „chukol” și bentita „madgai tenkese”. Când era îmbrăcată, această cască semăna cu o șapcă cu vârful deschis.
Nu au fost încă stabilite analogii directe cu un complex mai mult sau mai puțin complet de coafuri pentru femei ale tătarilor-Kryashens, inclusiv un set bogat din aceste tipuri de bijuterii. Cercetătorii sugerează că un astfel de complex a păstrat unele elemente de podoabe și podoabe ale vechilor triburi turcice care locuiau regiunea în vremurile pre-bulgare 12 .
Seturile specificate de coafuri printre Kryashens corespundeau și anumitor decorațiuni pentru gât și piept, dintre care o parte semnificativă (în special decorațiuni pe bază de pânză) dezvăluie o relație strânsă cu îmbrăcămintea exterioară, în primul rând cu cămașa tradițională. Astfel, decorația „yakalyk”, care era comună în rândul unor grupuri de Kryashens, este asociată cu dispozitivul gulerului rochiei și seamănă cu ceva ca un guler detașabil, caracteristic musulmanilor.
În comparație cu „yakalyk”, o altă decorare a gâtului printre Kryashens a fost mult mai răspândită - „tamaks”, care este cunoscut sub diferite denumiri tuturor grupurilor de Kryashens (Tabelul XI, 4). În Zakazanie, această podoabă era folosită atât de fete, cât și de femei 13 , în timp ce printre Yelabuga și East Zakamsk Kryashens era o podoabă exclusiv feminină 14 . N. I. Gagen-Torn oferă o analiză detaliată a ornamentelor gâtului de tip „tamaks” kazano-tătar, caracteristice multor popoare din regiunea Volga 15 . De asemenea, ea asociază decorațiuni similare cu dispozitivul gulerului unei cămăși de tip tunică, care nu avea închizătoare de piept, a cărei funcție era de a fixa decolteul. Cu toate acestea, este posibil ca decorarea „tamax-ului” printre tătari să fie legată de „yaka chylbyry” de tip I și „yakalyk” descrise mai sus.

Tabelul XI. Decoratiuni pentru gat si piept:
1, 2 - coliere (tip I); 3 - coliere (tip II); 4 - „tamaks”; 5 - „yalyk”

Curios în acest sens este decorul, care poate fi comparat cu toate cele numite. Baza din țesătură a acestui decor este brodată cu monede și are o formă apropiată de „tamaks”, dar spre deosebire de „tamaks”, a fost atașată de un cerc metalic pentru gât (cum ar fi „yakalyk”), care avea pandantive de monede pe lanțuri ( amintește astfel de „chilbyry de iac”). De asemenea, menționăm că funcția principală a tuturor acestor decorațiuni („yak chylbyry”, „tamaks” și „yakalik”) este ascunderea pieptului rochiei unei femei. În complexul de îmbrăcăminte tradițională pentru femei a tătarilor-kriasenilor, au fost răspândite pieptarurile de pânză „carcase” (tipul II) de formă dreptunghiulară cu colțuri inferioare rotunjite (Plansa XIII, 2). Spre deosebire de bavetele de pânză ale tătarilor musulmani din Kazan, „izu” „tushkas” ale Kryashens erau decorate exclusiv cu monede (opțiunea 1). Pieptarurile de tip I „izu” (Plansa XIII, 1), decorate cu o dantelă și brodate cu plăcuțe, monede etc., sunt rare la Kryashens (în partea de nord a Ordinului și ocazional în regiunea de Vest Fore-Kama). ) 16 . Spre deosebire de ornamentul gâtului „tamaxa”, „carcasa” este un ornament pentru femeile căsătorite de toate vârstele (până la bătrânețe). Singurele excepții sunt pieptarurile „sakal” sau „devet” (tipul II, varianta 2) (Plansa XIII, 3) ale Kryashenilor din regiunile Yelabuga și Mamadysh, cunoscute sub denumirea de ornamente pentru fete 17 . Printre Kryashens din Zakazanye, bavetele de tip III au fost întâlnite ocazional (Plansa XIII, 4). Înregistrările expediției arată asta acest tip de pieptar este, de asemenea, un element al complexului de haine ale unei femei căsătorite. În general, bavetele pe bază de pânză de toate tipurile, atât printre musulmani, cât și printre cei Kryashen, sunt o podoabă pentru femeile căsătorite. Dar spre deosebire de musulmani, care purtau „izu” doar peste cămașă, Kryashenii își puneau adesea „tushelul” și peste „camisole” sau „alyapkych”. Acest lucru subliniază încă o dată natura diferită a originii sale în comparație cu „izu”, care este în esență un detaliu al cămășii în sine.

Tabelul XIII. Decorații pentru sâni pe bază de pânză:
1 - „izu” (tip I); 2 - „carcasă” (tip II, 1); 3 - „sakal” (tipul II, 2); 4 - „carcasă” (tip III); 5 - bandaj (tip I); 6 - bandaj (tip II); 7 - bandaj (tip III)

Pieptarurile Kryashenka au fost purtate, de regulă, în combinație cu „tamaks” sau „yak chylbyry” (tip I) ornamente pentru gât. De sărbători, acest set de decorațiuni pentru gât și sân a fost completat cu un baldric, pe care îl aveau o serie de nume locale („mutimar”, „devet”, „khesite”, etc.).

Dreapta: complexul Elabuga de copac pentru femei de kryashenka cu decorațiuni „mangai tenkese” și „chigeche”

Kryashens erau dominați de un baldric de tip I sub forma unei fâșii de țesătură, decorată în principal cu monede, fără amuletă musulmană (Plansa XIII, 5). Baldricii de tip II (bază sub formă de segment) (Plansa XIII, 6) au avut o singură existență, în principal în satele din partea de nord a Ordinului și Trans-Kama de Est 18 , dar și întotdeauna fără „beti” amuletă. Baldric-ul Kryashens era purtat direct peste rochia „kulmek”, și adesea și peste șorțul „alyapkych”, iar în acest caz era completat cu coliere, „yak chylbyry” tip I sau „tamaxa”. În utilizarea praștii, atât în rândul musulmanilor, cât și în rândul Kryashens, principiul vârstei nu este urmărit. Au fost purtate de fete, fete și femei de toate vârstele. Adesea femeile le puneau peste pieptar, adică decorul era suprapus pe decor. Toate acestea vorbesc despre posibila natură de amuletă primară a bandajului. Dar într-o astfel de formă decorativă, baldrics au servit în primul rând drept decorațiuni. Se purtau adesea în sărbători sau în weekend, în timp ce amuleta era purtată tot timpul.
Decorațiile pentru încheietura mâinii (brățări, inele, inele) ale Kryashens nu sunt asociate cu îmbrăcămintea. Erau dominate de brățări de tip A I - lamelare, gravate (Plansa XIV, 1). Brățări similare ale lui Kryashenka au fost decorate suplimentar cu pandantive din monede sau imitații de monede lipite de brățară pe inele. Ca un singur fenomen în rândul Kryashens, a căror viață era mai arhaică decât cea a musulmanilor, au existat la origine foarte străveche, așa cum am văzut mai sus, brățări de tipul A II (dart) (Tabelul XIV, 2-5) și A III. (sârmă) (Tabel XIV, 6-10). Dintre brățările compozite din secțiunea B, Kryashens erau destul de răspândite doar brățări de tip B II (monedă) (Tabelul XIV, 13). Toate celelalte tipuri de brățări identificate de noi au fost întâlnite doar ocazional.

Tabelul XIV. Brățări secțiunile A (1-11) și B (12-15):
1 - tipul I; 2 - tipul II (1); 3 - tipul II (2); 4 - tipul II (3a); 5 - tipul II (3b); 6 - tip III (1a); 7 - tip III (1b); 8 - tip III (2); 9 - tip III (3a); 10 - tip III (3b); 11 - tipul IV; 12 - tip I; 13 - tip II; 14 - tip III; 15 - tipul IV

Dintre inelele dintre Kryashens, au prevalat inelele de tipul II, 1 (Plansa XV, 7) și II, 2 (Plansa XV, 8, 9), cunoscute de ei ca verighete (atât pentru femei, cât și pentru bărbați). Inelele de tipurile II, 3 (Plansa XV, 10) și III (Plansa XV, 11, 12) au avut o singură existență și aproape că nu existau inele de tip I - cele de scut. Inelele de toate tipurile pe care le-am identificat erau foarte răspândite în rândul Kryashenilor, în special cele cu pandantive din monede (Plansa XV, 13-19).
În rândul musulmanilor, în comparație cu Kryashens, imaginea diferențierii atât regionale, cât și de vârstă în utilizarea bijuteriilor pare să fie mai neclară. Astfel, complexele feminine și feminine de bijuterii dintre femeile musulmane se disting doar pe baza unor discrepanțe minore, iar între unele grupuri regionale sunt complet greu de distins. Pe baza datelor disponibile, vom încerca totuși să subliniem aceste diferențe în utilizarea bijuteriilor. Aceasta se referă în primul rând la decorațiunile pentru cap și gât-sân, care sunt cel mai strâns asociate cu articolele de acoperire a capului și îmbrăcămintea.
Deci, până la mijlocul secolului al XIX-lea. complexul de coafuri de fete al unei femei musulmane, ca o kryashenka, cu excepția unei pălării lungi tricotate „ak kalfak” (șapcă albă), a inclus următoarele decorațiuni obligatorii. Acestea sunt împletituri „tezme”, tip II (Plansa VII, 2). Mai mult, împletiturile opțiunii 1 (dintr-o singură fâșie largă de materie) erau comune în rândul femeilor musulmane din regiunile Zainsky, Tukaevsky, Nizhnekamsk, Elabuga și Agryz 19, împletiturile opțiunii 2 (din două fâșii înguste de materie) (Tabelul IX, 2, 3) din ambele soiuri pe care le-am identificat au fost cele mai tipice pentru femeile musulmane din Kazan și regiunile Zakazan'e 20 , iar împletiturile variantei 3 (baza a trei fâșii înguste de materie) - pentru femeile musulmane din Chistopol , Cheremshan, regiunile Aksubayevsky din TASSR 21 (Tabelul IX, 4).

Tabelul XV. Inele (1-12) și inele (13-19):
1-6 - tip I; 7 - tipul II (1); 8, 9 - tip II (2); 10 - tip II (3); 11 - tip III (1); 12 - tip III (2); 13, 14 - tip I; 15, 16 - tip II; 17, 18 - tip III; 19 - tipul IV

La femeile musulmane din zonele studiate nu am găsit acoperături pentru cap-„acoperiri” din varianta 4 (Plansa IX, 5). „Tezme” era un decor festiv și cu siguranță a fost purtat în combinație cu „kalfak”, adesea decorat suplimentar cu o bentiță de dantelă „uka chachak”. Această bentiță era o fâșie de dantelă cu legături la ambele capete, care, atunci când se prindea pe frunte, se legau jos la spatele capului, la baza împletițiilor. Suprafața „uka chachak” a fost decorată, de regulă, cu șnur de galon, gimp, mătase strălucitoare și câteva monede rar plantate. Varianta metalică a „uka chachak” este probabil bentita de tip I „bash hasitese” descrisă de noi (Plansa I, 1). N. I. Vorobyov 22 a subliniat, de asemenea, utilizarea în comun a „bash hasitese” și kalfak sau a unui fel de acoperire a capului. Este posibil, totuși, ca „bash hasitese” să fie asociat și cu vechea coafură de tip „takya”.
Un alt element indispensabil al complexului de vițel al fetei sunt cerceii cu pandantive (în principal secțiunea D), constând din două sau trei părți conectate vertical. Datele disponibile 23 sugerează că cei mai arhaici cercei folosiți în acest complex de articole pentru cap au fost cei cu o placă scanată în formă de pară la bază (tip G II).
Complexul de vițel descris, care includea o cofă de tip tezme, o coșcă „uka chachak” sau „bash hasitese” și cercei de tip G II, reprezenta o rochie de sărbătoare atât pentru fetele din mediul rural, cât și pentru cele urbane.

Tabelul VII. Decoratiuni cu impletituri:
2 - "tezme" (tip II)

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea. „ak kalfak” a fost înlocuit cu un kalfak de catifea asociat noilor tendințe de modă 24 . În același timp, s-a pierdut și particularitatea de vârstă a acestui complex: a fost adesea purtat de femeile căsătorite, în special de cele tinere.

Renumitul complex de coafuri timpurii al femeilor tătare din Kazan găsește analogii parțiale în coșurile de fete ale altor popoare din regiunea etnografică Volga-Kama a Bashkirs 25 , Anatri Chuvash 26 , Eastern Mari 27 , Udmurts 28 , Mordoviens 29 , unde din cele mai vechi timpuri există a fost o împletire a diferitelor culturi etnice (în principal finno-turce).

Kryashenki: a - în decorațiuni pentru piept „tamaks” și „devet”; b - în decorațiuni pentru piept „tamaks” și „carcase”

Este interesant de observat prezența în trecut a unui complex asemănător al unei coafuri cu o lamă dorsală (sau o casă?) în rândul femeilor Nogai 30 , printre femeile vechi Polovtsy 31 . Sculpturile polovtsiene din piatră, care au fost instalate în onoarea morților, au făcut posibilă reproducerea multor detalii ale unor astfel de complexe de coifuri. O parte esențială a acestora erau și lamele care coborau pe spate (până la talie și mai jos). De foarte multe ori lama era decorată de jos cu diverse pandantive 32 . Cu toate acestea, întreaga gamă a acestor podoabe, combinată cu îmbrăcăminte exterioară și pantofi, se distinge doar prin costumul femeilor tătare din Kazan.

La sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. Fetele musulmane și femeile tinere, în special în ținutele de zi cu zi, foloseau un complex de basma 33 . Un mod ciudat de a lega o eșarfă - pe margine (când două colțuri adiacente au fost legate în spatele capului și o cârpă ușor îndoită (de-a lungul) a coborât pe spate) - a făcut posibilă acoperirea împletițiilor, ca și cum ar fi asemănător o împletitură tezme. Înlocuirea căptușei principale „ak kalfak” cu o eșarfă fabricată din fabrică a dus la anumite schimbări în complexul de bijuterii pentru cap în sine. În primul rând, nu era nevoie de o împletitură de tip tezme.

4-9 - opțiunea 2 ("chulpy" din plăci)

Astfel, printre ornamentele împletite, în combinație cu eșarfa pentru cap, au început să fie mai des împletite de tip I („chulpas” din plăci), predominant lobate (Plansa VIII, 4). Astfel de plăci au fost cusute pe capătul șiretului și țesute în împletituri. În același timp, șiretul de la „chulpa” cobora chiar sub talie și se vedea de sub eșarfă. Setul de cercei în acest caz a rămas adesea același ca în complexul de vițel (mai des de tip G II). Cu toate acestea, chiar la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. printre fete sunt utilizate pe scară largă și alte tipuri de cercei, în principal secțiunile B și C (Tabelele II, III).
Descriind complexul de coafură a femeilor musulmane căsătorite, trebuie remarcat că, în comparație cu cea a fetei, aceasta (evident, în Evul Mediu târziu) s-a schimbat mai mult: de exemplu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. nu s-a păstrat deloc coafa cadru (o coafură pe o bază solidă), a cărei existență a fost scrisă de primii cercetători 34. Se poate presupune că dispariția unei astfel de coafuri a dus la modificări (eventual la dispariția) unor tipuri de bijuterii pentru cap.
În a doua jumătate a secolului XIX - începutul secolului XX. femeile mature și bătrânețe, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, în îmbrăcăminte de zi cu zi au folosit în esență același set de poște ca cele descrise, care include o eșarfă, călci „chulpa” și cercei. Dar în modul de purtare a acestor podoabe, precum și în forma elementelor constitutive ale acestui complex, observăm o serie de diferențe semnificative. Deci, însăși metoda de a lega o eșarfă diferă de cea anterioară prin faptul că capetele ei vecine erau legate nu în spatele capului, ci sub bărbie, caz în care părul, gâtul și urechile erau complet ascunse.

Tabelul VIII. Variante de kosnikov „chulpa”:
1 - varianta 1

Acest lucru, aparent, explică faptul că în acest complex au fost folosiți cercei foarte mici (1,5-2,5 cm), în principal din secțiunea B (cei inel). În această secțiune se disting în mod deosebit cerceii de tip B V în formă de semilună. În perioada studiată, acest tip de cercei a fost predominant în complexul descris de articole pentru cap pentru femei. Cea mai simplă monedă „chulpas” (varianta 1) a predominat printre ornamentele împletite (Plansa VIII, 1), „chulpas” din plăci (în principal lobate) erau și ele comune (Planca VIII, 4). În unele zone din Predkamye (Pestrechinsky, Rybno-Slobodsky), în acest complex de coafură pentru femei, a fost ocazional necesar să se întâlnească coprica „tezme” de tip II, care consta din două benzi înguste de materie (2-3,5 cm) atașat la fiecare dintre cele două împletituri (varianta 2b) 35 (Tabelul IX, 3).

Alte, mai solemne, și poate chiar mai devreme, căciuli pentru femeile în vârstă erau acoperările pentru cap „erpek” și „kyekcha”, care erau adesea purtate împreună cu pălăria „kamchat burek”.

Tabelul II. Cercei secțiunile A (1-2) și B (3-13):
1 - tip A I; 2 - tip A II; 3-6 - variante de tip B I; 14, 15 - Cercei bulgari timpurii de la mormintele Tankeevsky și Bolsh-Tarkhansky

Pentru fixarea pe cap, aceste huse aveau nevoie de agrafe de păr, care probabil s-au dezvoltat în timp în decorațiuni speciale - broșe (Plansa XII, 4, 5). Astfel, broșa-ac de păr a tătarilor din Kazan își datorează aspectul cofrajelor indicate. Vârstnicii Bashkirs 36 și Mishars 37 purtau, de asemenea, ace de păr-broșe similare „inelek” în combinație cu o acoperire pentru cap. Acest set de articole pentru acoperirea capului printre femeile tătare din Kazan a fost, de regulă, completat cu o copală „chulpa” și cercei (în principal secțiunea B).

Toate complexele descrise de coafuri au fost folosite, după cum s-a menționat mai sus, cu o cămașă tradițională în formă de tunică, cu volan („itek”), cu guler în picioare și o fantă în piept.

Tabelul III. Secțiunea B Cercei:
1 - tip B (Ia); 2 - tip B (Ib); 3, 4 - variante de tip B II; 5 - tip B III; 6, 7 - variante de tip B IV; 8 - tip V; 9, 10 Ornamente bulgare de tip „lunnitsa”.

În funcție de moda din cadrul fiecărei categorii de vârstă a femeilor, scheletul „coolmak-ului” fie a căzut, fie a crescut, la fel.
sa întâmplat cu volanul. Dar tipul de cămașă în ansamblu până la mijlocul secolului al XIX-lea. a ramas la fel pentru toti grupe de vârstă femei musulmane. Acest tip de cămașă este strâns asociat cu decorațiunile pentru gât și piept, care au acționat simultan ca un element de fixare pentru guler și au închis incizia pieptului.

Seturi de coafuri: a - set de coafuri de fetita kalfak pentru o femeie musulmana cu decor impletit "chech tenkese"; b - complex de batistă al unei călițe a unei femei musulmane cu decor aplicat „tezme”

Printre tătarii musulmani din Kazan, o distribuție semnificativă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. avea un decor al gâtului („tamaxa”, „zhaka”, „muensa”), reprezentând, după cum am menționat deja, un ornament pe bază de pânză sub formă de semilună incompletă, suturat cu șiruri de corali, margele și monede (Plansa XI , 4). Nu am putut stabili existența acestui tip de decorare a gâtului doar în complexul de costume din Zakazanye. Dar, pe de altă parte, există urme ale răspândirii unui alt tip de decorare a gâtului - „yakalyk”, care era o fâșie îngustă de materie pe care erau cusute plăci și margele și care era prinsă la spate cu panglici sau un cârlig și buclă. Această podoabă a fost găsită ocazional printre unele grupuri de musulmani din provinciile Kazan și Ufa 38 (Plansa XI, 5). Nu există date care să caracterizeze vechimea acestei decorații. În ceea ce privește decorul „tamaks”, acesta a existat ca element obligatoriu, în principal pentru complexul de bijuterii pentru femei 39 .

Colierul „yak chylbyry” sau „iac” a fost un decor festiv răspândit pentru gât și sân pentru femeile musulmane. Nu a fost posibil să se determine cu exactitate vârsta acestei decorații. „Yaka” este acum complet în afara vieții de zi cu zi și nu a trebuit să-l vedem în uz, dar informațiile disponibile ne permit să vorbim despre apartenența acestor bijuterii rafinate fetelor și tinerelor.

Tabelul XII. Broșe:
1 - "tekele pin" (tip I, 2); 4, 5 - broșe-ace (tip II)

Această decorație (de obicei bogată) a existat în principal printre straturile urbane ale musulmanilor bogați. Cele mai clare amintiri despre „chilbyry de iac”, și adesea bijuteriile în sine, au fost păstrate de femeile musulmane din grupul de tătari Perm. Pentru ei, aceste decorațiuni erau aproape obligatorii în complexul de haine de fete și tinere. Au fost produse în cantități mari în satul Koyanovo (districtul Permsky) și satul Gaina (districtul Bardymsky) din regiunea Perm. Din punct de vedere al tehnicii, sunt mai modeste, în mare parte gonită, cu gravură 40 . Spre deosebire de Kryashens, cel mai dezvoltat tip al acestei podoabe a predominat printre musulmani - tipul II (închizătură cu pandantive). Tipul I „yaka chylbyry” este extrem de rar printre musulmani. Deci, sub numele de „muen chugy” a fost găsit printre musulmanii din grupul Paranga de 41 de tătari din Kazan. Acest grup de tătari, îndepărtat geografic de centru cultură națională, a reusit sa pastreze, probabil, o forma mai veche a acestui decor. Decorațiile asemănătoare „iacului” (tip I) sunt remarcate pentru musulmanii din raioanele Chistopol și Tetyush de către N. N. Vecheslav 42 .

„Yaka chylbyry” a jucat un rol utilitar în costumul unei femei musulmane - a fixat gulerul în picioare al rochiei tradiționale „kulmek”, adică aspectul acestui tip de decor este legat genetic de „kulmek” al tăietura specificată. Cu toate acestea, cele mai masive exemplare de „iac” (tip II) au fost, probabil, purtate și pe îmbrăcămintea exterioară de tip camisole, ale căror forme timpurii, după cum se știe, aveau și un guler ridicat 43 . Împreună cu „chilbyry de iac”, fetele musulmane foloseau coliere de ambele tipuri distinse: sub forma unui lanț metalic cu pandantive (tip I) (Placuța XI, 1, 2) și un colier din zale din filigran (tip II) ( Planșa XI, 5). Podoaba pectorală (în principal pentru fete) era și broșe de monede „tenkele pin” (Plansa XII, 1).

Femeile musulmane tătare: a - decorarea gâtului și sânilor „chilbyry de iac”; b - într-o bavetă "izu"

În ceea ce privește femeile, setul lor de decorațiuni pentru sâni era mult mai bogat și mai variat. Acest lucru a fost legat atât de viziunea generală musulmană despre o femeie-soție (un indicator al bogăției materiale și al statutului social al soțului ei), cât și cu unele idei religioase și magice. Așadar, o tătară, pe lângă decorațiunile gâtului și gât-sânilor, pe care, de altfel, nu le putea purta, avea absolut obligatoriu decorațiuni pentru sâni. În primul rând, ar trebui să includă „izu” - o cuplată de tip I (Plansa XIII, 1). Ca formă (cadrangular, cu colțurile inferioare rotunjite), „izu” semăna cu pieptarurile popoarelor vecine (Chuvaș, Udmurți etc.), dar spre deosebire de acestea din urmă, decorate exclusiv cu monede, era ornamentată cu împletituri și panglici de mătase, ca precum și diverse mici ornamente cusute sub formă de monede, plăcuțe, nasturi, margele etc. Alte tipuri de bavete pe care le-am identificat pentru tătarii musulmani din Kazan nu sunt tipice.
„Izu” al tătarilor din Kazan nu numai că este strâns legat de tipul de cămașă pentru femei de mai sus, dar este de fapt parte integrantă a acestuia. Prin urmare, a fost o podoabă obligatorie pentru femeile de toate vârstele (tinere și bătrâne). Nu a fost niciodată purtat peste, de exemplu, un șorț („alyap-kych”) sau îmbrăcăminte exterioară („camisole”, „kesebike”, etc.), în timp ce pieptarurile monedelor altor grupuri de tătari (în special, Kryashens) și alte popoare îmbrăcate peste un șorț și chiar îmbrăcăminte exterioară ușoară precum „gilen”. R. G. Mukhamedova crede că „izu” al tătarilor din Kazan, care are, practic, aceeași formă (în formă de lopată) ca și pieptarul altor popoare (în primul rând vorbitoare de turcă) din regiunea Volga Mijlociu, a fost ulterior transformat ținând cont de etnia lor. tradiţii 44 . În ceea ce privește designul, continuă tradiția de a decora secțiunea de piept a cămășii (care, de altfel, se numea și „izu”) cu diverse panglici colorate.

Femeie tătară-musulmană în hainele de la mijlocul secolului al XIX-lea. cu un set de decorațiuni pentru piept: „izu”, „yaka chylbyry”, „ezita”

Un alt decor obligatoriu, dar mai ales festiv pentru o femeie musulmană a fost un baldric. Tipul predominant pentru femeile musulmane în ansamblu a fost baldric de tip II (Tabelul XIII, 6), a cărui bază era formată dintr-o fâșie de țesătură netedă, adesea matlasată, cusută dens cu plăcuțe, jetoane, monede etc. Femeile musulmane purtau un astfel de baldric, de regulă, cu amuletă - „beti” (zice din Coran). Adesea întâlnit printre musulmani și baldric de tip I, care era purtat fără amuletă 45 . Astfel, printre tătarii musulmani din regiunile de nord-vest ale Bashkiria 46 , precum și printre grupul de tătari Perm 47, un baldric în formă de semilună este cunoscut exclusiv ca ornament. Amuleta musulmană „beti” a fost purtată de ei separat. Este interesant de observat că musulmanii din regiunea Agryz, pe lângă baldric-amulet (tipul II), aveau și o baldric-decor fără amuletă (tip I) numită „devet” 48 . În a doua jumătate a secolului al XIX-lea. baldric-decorul era purtat mai mult de fete și femei tinere. Femeile din generația mai în vârstă purtau „izu” ca decor pentru sâni și numai în plus – o amuletă baldric „beti” fără decorațiuni. Ocazional, femeile tătare în vârstă înstărite își pun o decorație baldric peste „izu”.
Nu avem suficiente date pentru a vorbi despre utilizarea pe scară largă a cercevei (tipul III) printre unul sau altul grup de tătari din Kazan. Cel mai probabil, această bijuterie foarte scumpă dintr-un lanț de argint filigran, adesea plăci aurite cu pietre prețioase, a fost purtată de straturile superioare ale populației musulmane Kazan-Tătar. Pansamentul unei femei musulmane era purtat, de regulă, peste rochie, uneori simultan cu „izu”. Cu toate acestea, după cum subliniază informatorii, ea purta adesea și îmbrăcăminte exterioară („camizolă”, „ksebike”, „kazakin”, etc.). Un mod similar de a purta „khesit” printre tătarii din Kazan poate fi văzut în ilustrația din lucrarea lui I. G. Georgi 49 .
Ca ornamente în complexul de îmbrăcăminte exterioară de toate felurile, închizătoarele ornamentate „captyrma” au fost utilizate pe scară largă. Necesitatea unei închizătoare decorată a fost dictată de însăși tăierea îmbrăcămintei exterioare a tătarilor din Kazan (siluetă potrivită). Asemenea tipuri de îmbrăcăminte pentru femei, cum ar fi „camisole”, „bishmet”, foarte adesea fixate cu o singură închidere elegantă, subliniind figura unei femei.
Calitatea închizătoarei, de regulă, corespundea calității țesăturii din care erau cusute aceste haine. Așadar, camisolele, cusute dintr-o țesătură simplă de culoare închisă (cheviot etc.), au fost prinse în talie cu un cârlig și buclă, care, probabil, s-a transformat în cele din urmă într-un decor special - închiderea „captyrma”, care a fixat catifea. camisole sau mătase. Un camisol, completat cu un decor similar, era purtat în principal de tineri (fete și tinere). Toate clemele pe care le-am descris în capitolul II aparțineau în principal femeilor musulmane; printre Kryashens, acestea erau mult mai puțin frecvente. Acest lucru se datorează faptului că Kryashenka nu purtau aproape niciodată camisole cu pieptul deschis. Camisola pentru femei a lui Kryashen, ca și cea pentru bărbați, era prinsă cu nasturi.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. sub influența dezvoltării relațiilor capitaliste, este planificată o schimbare a siluetei îmbrăcămintei femeilor musulmane. În acest moment, pe același teritoriu și chiar în aceeași așezare, între diferite vârste și grupuri sociale ale tătarilor din Kazan (musulmani), întâlnim diferite tipuri de îmbrăcăminte în stil și seturile lor de bijuterii corespunzătoare. Generația mai în vârstă a păstrat de obicei forme mai arhaice, în timp ce tinerii au fost mai dispuși să se lase ghidați de noile tendințe de modă asociate cu noile condiții sociale. La început, hainele noi au fost percepute de orășeni, de elita bogată a satului, de familiile de otohodnici, dar treptat le-au adaptat la formele tradiționale obișnuite și, după ce au suferit unele schimbări, au intrat în viața majorității populatia. În acest moment, croiala cămășii era din ce în ce mai aproape de figura unei femei, care era asociată cu pătrunderea modei pan-europene. Deci, la începutul secolului XX. în raioanele Zakazanya, în rândul tinerilor (fete și tinere), s-au răspândit cămășile în formă cu miez scurt, cu fustă puternic strânsă și alungită la spate (ca un tren).
Forme mai rafinate de podoabe și podoabe corespundeau acestei forme a cămășii: „kalfak-urile” mari tricotate sau de catifea au fost înlocuite cu un mic kalfak-tatto, care, de fapt, încetează să mai fie o coafură, fiind doar un fel de element decorativ în părul unei femei musulmane. Un șal ușor de lână sau mătase cu ciucuri era aruncat peste cap peste tatuajul kalfak. Impletiturile grele de tezme au demodat si ele. Au fost înlocuite cu „chulpas” mai elegante și ușoare. Cerceii mari din secțiunea D au fost înlocuiți cu cercei mici din secțiunile B și C. Modificări semnificative în legătură cu noua tăietură a cămășii pot fi urmărite și în utilizarea decorațiunilor pentru gât și piept: decorațiuni masive de monede ("izu", " ezită”) rămân parte din costumul femeilor doar din generația mai în vârstă care au păstrat croiul tunicii cămășii. Baldric-ul își pierde scopul de ornament, fiind doar o amuletă. Un astfel de bandaj era alcătuit dintr-o împletitură îngustă, la care erau atașate o serie de pungi din piele sau pânză cu rugăciuni și fragmente din Coran. O astfel de utilizare a baldricului este caracteristică în special satelor musulmane din regiunile Zakazan'e 50 .
La sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. broșele-ace (tip I) pătrund intens în viața tinerilor, probabil pentru a înlocui „chilbyry de iac” care părăsește viața de zi cu zi. Aceste broșe continuă să îndeplinească aceeași funcție ca „yaka” - fixează secțiunea pieptului a rochiei. În exterior, unele dintre exemplarele lor, în special tipul I (1), cu pandantivele lor făcute din monede, plăci, pietre, amintesc foarte mult de „chilbyry de iac”. Broșele-ace au predominat în mediul urban și prosper al musulmanilor. Singura excepție este „zece-kele-pin” (tip I, 2), care a fost folosit pe scară largă de către populația musulmană rurală din regiunea Zakazan.
Pe lângă broșe, coliere de ambele tipuri am identificat, precum și Tipuri variate margele, a căror clasificare nu a fost inclusă în sfera acestui studiu.
Bijuteriile pentru încheietura mâinii tătarilor din Kazan (brățări, inele, inele) în ansamblu au fost bijuterii independente, care nu au legătură cu îmbrăcăminte (modificări ale tăieturii), calitatea țesăturii, deși, desigur, bijuteriile de la încheietură mai scumpe corespundeau și cu complex bogat de costum popular. Singurele excepții sunt brățările manșete pe bază de țesătură - „enzhe”. S-au răspândit în rândul părții musulmane a populației urbane la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, când moda rochiilor cu mâneci înguste a intrat în mediul urban. Astfel de încheieturi, de regulă, nu au fost cusute la rochie și au fost purtate ca brățări, doar imitând manșete, adică, în acest caz, aspectul unor astfel de brățări este direct legat de hainele tăieturii specificate. Toate celelalte tipuri selectate de podoabe pentru încheietura mâinii nu dezvăluie o astfel de conexiune, cu toate acestea, din punct de vedere artistic, acestea sunt un plus necesar.
Printre musulmanii de toate categoriile de vârstă, precum și printre kryashens, printre brățările din secțiunea A (solid) au predominat brățările de tip AI (plăcuță, gravată) (Plansa XIV). Cu toate acestea, spre deosebire de Kryashens, care decorau adesea astfel de brățări cu pandantive cu monede, era mai obișnuit ca musulmanii să le decoreze cu pietre prețioase. Tinerii populației urbane și rurale prospere au folosit pe scară largă și brățări solide de tip A IV - tăiate plat, decorate tot cu pietre prețioase (Plansa XIV, 11).
Brățările compozite din secțiunea B (Tabelul XIV, 12, 14, 15) sunt cele mai caracteristice musulmanilor. Singurele excepții sunt brățările cu monede din Secțiunea B II (Tabelul XIV, 13). Brățările din secțiunile B I și B IV (Plansa XIV, 12, 15) atunci când sunt purtate la mână sunt identice cu brățările solide ale tipurilor corespunzătoare din secțiunea A, diferă doar prin faptul că au avut întotdeauna o închizătoare. Suprafața acestor brățări era bogat decorată cu pietre prețioase și cereale. Astfel de brățări, în special mostrele lor în filigran, au aparținut reprezentanților straturilor superioare ale societății musulmane urbane. Brățările din secțiunea B III (din pietre într-un decor) (Tabelul XIV, 14), spre deosebire de cele anterioare, sunt caracteristice atât locuitorilor din mediul rural, cât și orășenilor.
Dintre inelele dintre femeile musulmane de toate categoriile de vârstă, au predominat inelele de scut (tip I) (Plansa XV, 1-6). Inelele de tipurile II (1,3) (Plansa XV, 7, 10) și III (Plansa XV, 11, 12) au fost utilizate pe scară largă. Ocazional existau inele de tip II (2) (Pl. XV, 9).
Astfel, după analizarea tipurilor de bijuterii Kazan-Tătar de la mijlocul secolului XIX - începutul secolului XX, putem spune că tătarii Kazan aveau trei cercuri de bijuterii:
1. Bijuterii care nu au legătură cu îmbrăcămintea, care au jucat un decorativ independent, iar în vremurile anterioare, poate, un rol religios și magic. Acestea sunt bijuterii pentru încheietura mâinii: inele, inele, brățări (cu excepția brățărilor manșete pe bază de material). Ornamentele acestui cerc, de regulă, au fost purtate mai mult sau mai puțin constant și indiferent de tipurile și tipurile de îmbrăcăminte și coafuri. Așadar, brățările din placă solidă ar putea fi purtate de o femeie în acoperământ pentru cap și în vițel, în camisole și fără, cu decorațiuni pentru sân și fără ele etc. Același lucru este valabil și pentru inelele și inelele de oricare dintre tipurile pe care le avem. identificat. Desigur, setul bogat de haine a fost asortat de un set mai scump din aceste bijuterii.
2. Ornamentele celui de-al doilea cerc sunt direct legate de îmbrăcăminte sau articole pentru acoperirea capului și au un sens utilitar. Aspectul acestor decoratiuni se datoreaza croielii si formei vestimentatiei traditionale si a coifurilor. Aceasta include decorațiuni pentru frunte, temporale, aplicate „tezme”, majoritatea decorațiunilor pentru piept și gât, agrafe, brățări manșete.
3. Cel de-al treilea cerc include acele podoabe care, deși nu dezvăluie o legătură genetică cu îmbrăcămintea sau articolele pentru acoperirea capului, sunt totuși asociate cu acestea în sens estetic și joacă un rol important în completarea artistică a unui anumit complex (de exemplu, cerceii). care nu sunt asociate cu coifurile sub acest aspect). Cu toate acestea, așa cum am văzut mai sus, anumite tipuri de cercei tind să se potrivească cu anumite tipuri de accesorii pentru cap. Același lucru se poate spune despre împletiturile „chulpa”, coliere și bandajele „ezitate”.
Cea mai mare parte a tipurilor de bijuterii pe care le-am identificat - cap, gât-pectoral, încheietura mâinii - sunt tipice pentru majoritatea populației musulmane și Kryashen. Motivul pentru aceasta este în primul rând unitatea etnică a acestor grupuri. În mare măsură, acest lucru s-a datorat și proceselor intensificate de consolidare a națiunii tătare în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. 51, care, în consecință, a presupus o nivelare a limbii, a costumului și a bijuteriilor. Grupurile musulmane ale tătarilor din Kazan, legate între ele, printre altele, prin legături religioase, au fost în mod deosebit nivelate. Prin urmare, este extrem de dificil, și uneori imposibil, pentru musulmani să distingă chiar și diferențele regionale, ca să nu mai vorbim de complexele locale de bijuterii.
Marea majoritate a decorațiunilor tradiționale au apărut din viața de zi cu zi din sat, și cu atât mai mult din oraș. Costumul național cu grupurile corespunzătoare de decorațiuni se păstrează doar în câteva locuri, de regulă, departe de oraș și într-o mică parte a populației, în special în rândul femeilor tătare în vârstă, iar apoi au avut loc schimbări semnificative în el. Așadar, la femeile tătare musulmane în vârstă din regiunile Zakazanye, în combinație cu o basma legată sub bărbie, găsim cercei mici tradiționali în formă de lună (tip B V) și împletituri țesute în împletituri - „chulpas” făcute din monede sau plăci miniaturale în formă de lamă (opțiunea 1, 2).

Modern Bijuterii Combinație de meșteșuguri de artă populară: a - colier din filigran; b - pandantiv; c - pandantiv „surpriză”

Bavete „izu” a ieșit complet din viața de zi cu zi. Nu a fost necesar să se vadă în uz și bandajul ezit ca ornament. Adevărat, în sensul unei amulete, are încă o singură existență printre femeile tătare foarte în vârstă. Până acum, reprezentanții generației mai în vârstă, conform tradiției, poartă câte o brățară la fiecare mână. Aceste brățări sunt de obicei înguste, solide, gravate cu înnegrire (tip A I).
Elemente separate ale setului de bijuterii tradiționale se găsesc ocazional în costumul modern al bătrânilor Kryashen. Așadar, printre femeile Kryashen din Zakazany, a trebuit să vedem în uz „tamak-uri” de decor gât-pectoral, brățări tradiționale - late solide (tip A I) și verighete (tip II, 2). Cu toate acestea, Kryashens, practic, fără a folosi costumul tradițional și bijuteriile în Viata de zi cu zi, încă o păstrează destul de constant ca îmbrăcăminte rituală (nunță, festivă).
În ceea ce privește tineretul, aproape nimic din elementele tradiționale ale portului popular, inclusiv bijuterii, nu a supraviețuit. Coșurile complicate, grele, cu seturi corespunzătoare de decorațiuni au dispărut complet. Acestea au fost înlocuite cu căptușeli moderne mai ușoare și mai confortabile și o eșarfă. Cu toate acestea, până acum, femeile de toate vârstele, în special în mediu rural purtând cercei. Fetele până la vârsta de 5-6 ani, de regulă, au deja urechile străpunse. Din viața de zi cu zi au ieșit și rochii cu croială tradițională, dar selecția de culori și modele de țesătură de fabrică corespunde gusturilor de mult stabilite ale oamenilor.
În prezent, problema renașterii, de fapt, a artei bijuterii naționale pierdute, se pune cu toată urgența. Un rol imens în această chestiune importantă este acordat meșteșugurilor de artă populară. Din 1974, în sistemul Ministerului Industriei Locale al TASSR, există „Combinația Meșteșugurilor de Artă Populară”, care reunește și bijutieri, în principal muncitori filigranați. Meșterii se străduiesc să folosească tipuri tradiționale de tehnici de bijuterii (de exemplu, tehnica filigranului tuberculat) și în același timp încearcă să dea bijuteriilor un aspect modern, și nu doar să copieze originalul. Printre astfel de produse ale plantei poate fi atribuit, de exemplu, un colier din filigran. Atât ca formă, cât și ca model filigran, este aproape de colierele din plăci din secolul al XIX-lea. În inima unei alte bijuterii, pandantivul, se află o placă în formă de lamă, care este extrem de caracteristică bijuteriilor tătare. Plăcile de formă similară sunt incluse în multe bijuterii ale femeilor tătare („chulpy”, „yaka chylbyry”, „khesite”). Motivul „lalelei”, profund tradițional pentru artele și meșteșugurile tătare, a stat la baza pandantivului „surpriză”.

1 Mukhamedova R. G. Îmbrăcămintea tradițională a tătarilor din regiunile Volga Mijlociu și Ural (manuscris).
2 Mukhametshin Yu. G. Tătari-Kryashens: Cercetări istorice și etnografice. M., 1972, p. 29.
3 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12.
4 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 8, d. 4.
5 Shitova S. N. Îmbrăcăminte pentru femei din Bashkirs din nord. - În cartea: Arheologia și Etnografia Bashkiriei. Ufa, 1962, vol. 1, p. 288; Kuzeev R. G., Bikbulatov N. V., Shitova S. N. Trans-Ural Bashkirs. - Acolo, p. 242.
6 Vecheslav N. N. Descrierea costumelor rușilor și străinilor printre țăranii din provincia Kazan. Kazan, 1879, p. 39; Mukhametshin Yu. G. Tătari-Kryashens..., p. 128.
7 Vorobyov N. I. Kazan Tătari. Kazan, 1953, p. 294.
8 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12; f. 11, d. 12.
9 Belitser V. N. Hainele populare ale udmurţilor. M., 1951, p. 64.
10 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12.
11 Belitser V. N. Hainele populare ale udmurţilor, p. 66.
12 Khalikov A. X. Originile formării popoarelor de limbă turcă din regiunile Volga și Ural. - În cartea: Întrebări de etnogeneză a popoarelor turcofone din regiunea Volga Mijlociu. Kazan, 1971, p. 19-20.
13 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12; f. 6, d. 12.
14 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 3, d. 4.
15 Gagen-Torn N. I. Îmbrăcămintea feminină a popoarelor din regiunea Volga. Ceboksary, 1960, p. 92.
16 Mukhametshin Yu. G. Tătari-Kryashens..., p. 132.
17 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 8, d. 4.
18 Mukhametshin Yu. G. Tătari-Kryashens..., p. 132.
19 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 12, d. 2.
20 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12.
21 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 11, d. 12.
22 Vorobyov N. I. Tătarii Kazan, p. 295.
23 Gun K. F. Tânărul Tătar (1868). - În cartea: Eglit A. Karl Fedorovich Gun (1830-1877). Riga, 1955 (pl. XXXVII); Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12; f. 5, d. 10; f. 6, d. 12; f. 8, d. 4; f. 11, d. 12; f. 12, d. 2.
24 Vorobyov N. I. Tătarii Kazan, p. 277.
25 Rudenko S. I. Bashkirs. M.; L., 1955, p. 194.
26 Vorobyov N. I., Lvova A. Ya., Romanova N. R., Simonova A. R. Chuvash. Cheboksary, 1956, partea 1, p. 317.
27 Sepeev G. A. Mari de Est. Yoshkar-Ola, 1975, p. 197.
28 Belitser V. N. Hainele populare ale udmurților, p. 73.
29 Belitser V.N. Hainele populare ale mordovenilor, p. 134.
30 Gadzhiyeva S. Sh. Cultura materială a nogaiilor în secolele XIX - începutul secolului XX. M., 1976, p. 124.
31 Fedorov-Davydov G.A. Nomazi ai Europei de Est sub conducerea Hanilor Hoardei de Aur. M., 1966, p. 171-173.
32 Pletneva S. A. Statui de piatră Polovtsian - SAI, E4-2, 1974, p. 38.
33 Mukhamedov R. G. Introducere în albumul lui L. Speranskaya „Costumul tătarilor din Kazan”. Kazan, 1972, p. 7.
34 Fuchs KF Kazan Tătari în termeni statistici și etnografici. Kazan, 1841, p. 18.
35 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12.
36 Rudenko S. I. Bashkirs, p. 194.
37 Mukhamedova R. G. Tătari Mishari: Cercetări istorice și etnografice. M., 1972, p. 107.
38 GME, inv. Nr. 2676 (37).
39 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12; f. 12, d. 2; f. 11, d. 12.
40 Arhiva Cabinetului de Etnografie al Academiei de Științe IYALI KF URSS, f. 14, d. 2.
41 Arhiva Cabinetului de Etnografie al Academiei de Științe IYALI KF URSS, f. 6, d. 2.
42 Vecheslav N. N. Descrierea costumelor..., p. 39.
43 A se vedea ilustrația lui A.F. Rittikh care înfățișează un grup de tătari din Kazan în haine de la mijlocul secolului al XIX-lea, unde o femeie tătară este înfățișată într-un camisol, la gulerul în picioare căruia este atașat un tip „chilbyry de iac”. II (În cartea: Tătarii din Volga Mijlociu și Urali. M., 1967, p. 119).
44 Mukhamedova R. G. Hainele tradiționale...
45 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 11, d. 12.
46 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 15, d. 2.
47 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 14, d. 2.
48 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 8, d. 4.
49 Georgi I. G. Descrierea tuturor popoarelor care trăiesc în statul rus. Sankt Petersburg, 1799, partea a II-a, fig. 27.
50 Arhiva Cabinetului de Etnografie al IYALI KF al Academiei de Științe a URSS, f. 4, d. 12; f. 6, d. 12.
51 Mukhamedova R, G. Principalele direcții ale proceselor etnice moderne printre tătari. - În cartea: Rezumate ale Conferinței întregii uniuni privind studiul etnografic al modernității. Moscova; Nalcik, 1975, p. 53.

Suslova S. V. Ornamente ca parte a complexului de îmbrăcăminte pentru femei tătare (mijlocul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea) / Bijuterii pentru femei ale tătarilor din Kazan la mijlocul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX. M.: Nauka 1980, p. 68-87.

Costumul național tătar a întruchipat toată priceperea artei populare și dorința nesfârșită a acestui popor de perfecțiune. Costumul tătar vorbește despre trăsăturile individuale ale unei persoane, despre caracterul său și despre gusturile estetice. După îmbrăcăminte, puteți afla vârsta și statutul social al proprietarului său. Costumul popular al tătarilor este cel mai izbitor indicator naţionalitate persoană.

Tătari - destul concept larg. Există o gamă considerabilă de subgrupuri de tătari. Costumul național tătar a fost influențat de tradițiile orientale, islam și costumul național al tătarilor din Volga care se dezvoltase până la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Ca și alte costume naționale, complexul tătar de haine naționale a parcurs un drum lung în dezvoltarea istorică.

Costumul național al tătarilor combină armonios țesături de culori bogate „orientale”, coafuri cu ornamente complexe și bogate, tipuri diferite pantofi, bijuterii extrem de artistice, formând astfel un sistem unic de artă populară.

Hainele naționale tătare pentru femei și bărbați

Elementele fundamentale ale îmbrăcămintei erau comune tuturor tătarilor. O caracteristică comună a costumului național tătar a fost forma sa trapezoidală. Tătarii purtau cămăși lungi și largi în formă de tunică și îmbrăcăminte exterioară deschisă, cu spatele continuu.

Baza costumului tătar pentru bărbați și femei a fost o cămașă (kulmek) și pantaloni (yshtan).

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, o cămașă străveche în formă de tunică era comună printre tătari; era cusută dintr-o pânză dreaptă, îndoită, fără cusături la umeri, cu ghișe, pene laterale inserabile și o fantă în centrul pieptului. . Tătarii din Kazan au fost dominați de un tricou cu guler ridicat.

Cămașa tătară se deosebea de alte cămăși în formă de tunică prin lungime și lățime. Era foarte slăbită, până la genunchi, cu mâneci lungi și largi și nu avea niciodată brâu.

Cămașa de damă se deosebea de cea de bărbați doar prin lungime - ajungea aproape până la glezne.

Femeile tătare bogate își puteau permite să coasă cămăși din țesături achiziționate scumpe - mătase, lână, bumbac și brocart. Astfel de cămăși erau decorate cu volanuri, panglici colorate, dantelă, împletitură.

O parte integrantă a cămășii antice pentru femei a fost baveta inferioară (kukrekche, tesheldrek). Era purtat sub o cămașă adâncă pentru a ascunde deschiderea de pe piept atunci când se mișcă.

Pantalonii (yshtan) sunt o formă răspândită de îmbrăcăminte cu centură turcească „pantaloni cu pas larg”.

Pantalonii bărbaților erau de obicei cusuți din țesătură cu dungi (în dungi), femeile purtau uni. Pantalonii eleganti de sărbători sau de nuntă pentru bărbați au fost cusuți din țesătură de casă, cu modele mici și strălucitoare.

Îmbrăcămintea exterioară a tătarilor se legăna. A fost cusut din țesături fabricate în fabrică (bumbac, lână), pânză, pânză, țesături din casă și blană. Îmbrăcămintea exterioară a fost cusuta cu un spate montat dintr-o singură piesă, cu pene pe laterale și miros de mână dreaptă. Astfel de haine includ camisole (fără mâneci sau cu mâneci scurte), care era un fel de îmbrăcăminte de acasă, kazakin - un tip de îmbrăcăminte demi-sezon, bishmet - iarnă îmbrăcăminte exterioară izolate cu vată sau vată de oaie, chikmen chabools - haine de lucru din pânză de casă, tun chabools - o haină de blană, adesea acoperită cu pânză. Pentru a vizita moscheea, bărbații purtau un chapan.

Centura era un atribut integral al îmbrăcămintei exterioare a tătarilor. Curele au fost folosite din țesătură de casă, din țesătură de fabrică, mai rar - tricotate.

Îmbrăcămintea exterioară pentru femei diferă de cea pentru bărbați doar prin detalii decorative. Atunci când coaseau îmbrăcăminte pentru femei, foloseau ornamente din blană, broderii, împletituri și cusături decorative.

Adesea femeile purtau o camisolă peste cămăși. Camisola era considerată acasa de vară sau îmbrăcăminte de petrecere, în funcție de finisaj. Camisolele erau cusute lungi până la genunchi sau scurte până la șolduri, cu sau fără mâneci, cu guler înalt sau cu croială adâncă pe piept. Marginile tivului, gurile mânecilor, gulerul camisolei erau decorate cu o împletitură, dungi de galon, pene de pasăreși blană. Apoi, în regiunile estice, camisola a început să fie decorată cu monede.

Coifuri naționale tătare

Pălării bărbătești ale tătarilorîmpărțit în acasă (inferioară) și weekend (sus). Skullcap era o casă de casă - o pălărie mică purtată în vârful capului. Peste calota erau îmbrăcate diverse pălării din pânză, pălării din pâslă, pălării de blană (burek), căciuli rituale (turban).

Calota era matlasată și între linii era așezat păr de cal sau cordon răsucit. La coaserea calotelor, s-au folosit diverse tipuri de țesături și diferite tehnici de ornamentare, datorită cărora au fost create variații nesfârșite ale acestei călci. Cele mai strălucitoare calote brodate erau destinate tinerilor, bărbaților adulți și bătrânilor purtau calote simple mai modeste.

ÎN Coifuri pentru femei tătare diferențierea de vârstă a fost observată în mod clar.

Cea mai populară coafură de fată a fost kalfak.
Se purta pe cap cu un bandaj-decor special (uka-chachak), iar capătul în formă de con cu un ciucuri era aruncat înapoi. Pentru fetele rurale și Kryashens, kalfak-ul a fost tricotat din fire de bumbac alb. Kalfakurile „urbane” erau tricotate într-o fâșie de fire de mătase colorate.

Pălării de femei căsătorite a acoperit nu numai capul și părul femeii, ci și gâtul, umerii și spatele acesteia. Cofa unei femei tătare consta din trei părți obligatorii. Pentru a aduna și acoperi părul se foloseau rochii de interior (părul). Femeile musulmane își împleteau părul în două împletituri care le coborau până la spate, în timp ce femeile Kryashenka își puneau împletiturile la fel ca rusoaicele, în jurul capului și sub șapcă. Pansamentele de bază (medii) - cuverturi de pat - sunt mai tipice pentru femeile în vârstă. Erau diferite ca formă: triunghiulară, pătrată, în formă de prosop. Pălăriile de top erau purtate peste huse, ținându-le ferm pe cap. Acestea erau diferite bandaje, eșarfe și pălării.

Pantofi naționali tătari

Tătarii purtau ciorapi. Erau cusute din pânză sau tricotate din fire de lână. Cei mai vechi și răspândiți ciorapi erau ciorapii de pânză (tula oek). Erau cusute din pânză albă de casă și purtați cu pantofi de liban sau de piele.

Cizmele (chitek), ichigi erau încălțămintea tătară națională superioară.

Cizmele înalte din piele moale și cu tălpi moi au fost cusute din maroc, yuft și crom. Cetăţenii bogaţi şi clerul purtau pantofi din piele.

Toată lumea purta ichigi negru, doar că la femei erau mai scunde și fără revere. Pantofi tătari festivi pentru femei existau chitek ekayuls cu model realizate în tehnica tradițională a mozaicului din piele. Pantofii realizati in tehnica mozaic sunt specificul poporului tatar.

La ieșirea din casă, ichigii purtau pantofi scurti din piele. Iarna se purtau jumătăți de cizme. Purtau și cizme din piele cu talpă tare.

Galoșurile erau încălțăminte tătară de zi cu zi. Pantofii erau considerați a fi pantofi. Pantofii de damă erau cu model, adesea cu tocuri. Pantofii cu vârful ascuțit, ușor ridicat, erau considerați tradiționali.

Pantofii de lucru erau pantofi de bast (chabata), deoarece erau mai ușori și mai confortabili atunci când lucrați pe câmp.

Iarna se purtau cizme, scurte și înalte.

Ornamente naționale tătare

Bijuteriile erau purtate atât de bărbați, cât și de femei. Bărbații purtau inele, inele de etanșare, catarame de centură. Bijuteriile pentru femei erau mult mai diverse, din cauza tradiție musulmană a judeca starea unui bărbat după bogăția hainelor și podoabelor femeilor sale.

Coaful era o coif feminin. Erau foarte diverse ca formă, material, finisaje și moduri de purtare.

Cerceii erau un tip mai vechi de bijuterii pentru femeile tătare. Au început să fie purtate devreme - la vârsta de trei sau patru ani și au continuat să fie purtate până la bătrânețe. Cerceii cu pandantive fac parte integrantă din costumul național al tătarilor. Pe lângă propriii lor cercei tradiționali, tătarii au împrumutat bijuterii de la ruși, popoare caucaziene, Asia Centrală și Kazahstan. Femeile tătare din Astrahan purtau cercei inel, cercei cu trei margele și inele pentru nas ca decorațiuni faciale.

Femeile tătare purtau și ornamente cervicotoracice, care, pe lângă funcția lor decorativă, erau un element pur practic al îmbrăcămintei. Astfel de bavete fixau împreună părți ale îmbrăcămintei și, de asemenea, acopereau decolteul tradițional adânc pe piept.

Un alt ornament tătăresc neobișnuit a fost baldric. Acest decor, ca o panglică pe bază de țesătură, era purtat peste umăr. Pentru femeile musulmane, un astfel de bandaj era de obicei echipat cu buzunare speciale, unde ascundeau textele din Coran. În alte regiuni, nu atât de dedicate canoanelor islamice, cojile de cauri au îndeplinit o funcție de protecție. În ciuda singurei funcții a acestei decorațiuni - securitatea, ele, ca și alte decorațiuni, erau extrem de diverse ca formă și decor.

Irina Svistunova

Ce bijuterii purtau tătarii acum o sută de ani?

Foto: V.G. Khudyakov. Kazan Tătar, 1869

Astăzi este aproape imposibil să întâlnești femei care nu ar purta cercei, inele, brățări, lanțuri, margele și alte lucruri. Și dorința doamnelor de a se decora cu un accesoriu scump a apărut din timpuri imemoriale. Etnograful Kazan și cronicarul Realnoe Vremya Dina Gatina-Shafikova a dedicat rubrica de astăzi din ziarul nostru online bijuteriilor pe care femeile tătare le poartă de mult timp. Ca și astăzi, elemente care se completează Îmbrăcăminte pentru femei, au fost o plăcere foarte scumpă.

Dragă femeie tătară

Astăzi, în viața sexului frumos, nota finală a întregii imagini sunt broșele, inelele, colierele, uneori foarte mari, alteori mici, dar aproape întotdeauna atrag atenția. Cu toate acestea, acestea nu sunt tendințele modei din ultimii ani.

Dezvăluind trăsăturile unui costum tradițional, este imposibil să spunem despre nuanțele doar ale hainelor în sine. Recrearea imaginii întregii imagini, povestea despre bijuterii, care este o parte indispensabilă a întregului set, devine obligatorie. Femeile tătare le-au iubit mereu, le-au purtat atât acasă, cât și la ieșire. Mai mult, trebuie menționat că bijuteriile au fost realizate nu numai din metal, ci au existat și din țesătură, decorate cu diverse dungi, panglici, franjuri și plăci de bijuterii.

Un punct interesant a fost observat de K.F. Fuchs. Vorbind despre hainele și bijuteriile tătarilor din Kazan, el nu numai că a descris ce purtau, ci a spus și prețul, astfel încât cititorul să înțeleagă că bărbații tătari nu se zgâriesc cu asemenea bucurii feminine. „Cercei din argint, aurit, în valoare de aproximativ 35 de ruble; un colier din argint aurit, cu pietre, mai ales turcoaz, cu piese de ruble aurite, portrete cu fața la corp, în valoare de 60 de ruble; brățări din argint aurit cu inscripții, cu pietre, în special cu carnelian și turcoaz, urmate de piese de aur olandeze și mai multe șiraguri de corali roșii, sau perle, în valoare de 3.000 de ruble; cei bogați au la fiecare deget câte un inel, din argint aurit, cu turcoaz, cu ametiste și cu perle. Toate aceste zece inele costă 500 de ruble; baldric peste umarul stang cu pietre, perle si imperiali. Un astfel de bandaj costă până la 3.000 de ruble.

Etnograful N.I. Vorobyov în cartea sa despre perioada a doua jumătate - sfârşitul XIX-lea secolul, a remarcat că femeile tătare „cetățenii bogați poartă un număr mare de bijuterii din argint aurit și chiar din aur și folosesc cele mai bune exemple de bijuterii. Țăranele sărace și femeile din oraș poartă mai puține podoabe. Deseori se folosesc bijuterii din cupru sau argint de calitate scăzută, decorate mai prost, mai degrabă cu cioplit, decât cu filigran. Tipurile de podoabe rămân aceleași... Cu toate acestea, podoabe noi, de origine europeană, încep să se introducă în viața celor bogați, în timp ce cei săraci fie poartă pe cele vechi cu un aspect tipic, fie nu le poartă deloc.”

Aplicabil bijuteriilor în sine, celebrul cercetător și critic de artă P.M. Dulsky a scris: „Bijuteriile originale ale tătarilor includ împletituri, plăci, catarame, cleme, inele, cercei masivi, inele, coliere, nasturi, brățări, amulete și multe alte bibelouri interesante făcute cu multă dragoste și gust. În ceea ce privește producția lor, toate aceste bijuterii au fost realizate de tătarii din Kazan, unele au fost aduse din Bukhara, Caucaz și Constantinopol, în timp ce cele mai proaste, lucrate exclusiv pentru săraci, au fost făcute la Rybnaya Sloboda de meșteri ruși, iar aceste produse nu poate fi recunoscut ca artistic.

Tastars, chulpas și cercei

Deci, decorațiunile femeilor tătare erau diverse, realizate din diverse materialeși, în plus, nu erau doar pentru o anumită parte a corpului. În consecință, vorbind despre detalii atât de frumoase și grăitoare ale costumului, este necesar să spunem despre principalele lor tipuri și tipuri.

Ornamentele pentru cap includ bentițe, care de obicei nu sunt folosite pe cont propriu, cel mai adesea ca parte a unei coafuri. Bandajul poate fi fie din material textil, cu franjuri aurii, fie sub forma unui lanț metalic cu plăci atașate din lateralul feței. Decorațiile temporale, precum cele pentru frunte, nu au fost purtate separat. Mai mult decât atât, erau și țesături, sub formă de căști strâmte, fiind parte integrantă a coifului, răspândită printre tătarii botezați. Cele metalice erau formate din lanțuri și pandantive cu monede. Erau de obicei folosite pentru a înjunghia tătarii - o acoperire a capului ca un prosop (folosită de Mishars, Kasimov Tataris și Kryashens).

CE FACI. Goon, 1862

Recunoscute și răspândite printre popoarele turcești sunt ornamentele împletite. Printre tătari, acestea sunt chulpa, formate din panglici înguste cu pandantive zgomotoase țesute în împletituri. Au fost și monede (cele mai comune) turnate și țesute din fire. Pe parcursul cursului au fost, de asemenea, acoperite complet împletitura sub forma uneia sau mai multor benzi dreptunghiulare de țesătură conectate printr-un jumper - tezmә, cheh tәnkәse, bogat decorat cu monede, diverse plăci și margele.

Femeilor tătare de toate vârstele le plăcea foarte mult să poarte cercei - syrga, alka. Mai mult, erau de diferite dimensiuni și variații de execuție. După cum a menționat etnograful și cercetătorul din Kazan S.V. Suslova, în ciuda abundenței diverselor forme și a împrumutării celor mai apreciate mostre de la alte popoare, cercelul în formă de migdale a fost specific și caracteristic tătarilor.

Acoperirea gâtului și a pieptului

Un alt tip de bijuterii este temporal-pectoral (atasat de tample si coborat ca element decorativ pe piept). De exemplu, expoziția „Cămara de aur” a Muzeului Național al Republicii Tatarstan prezintă o decorație antică care a fost atașată la o casă și, coborând, împodobește gâtul și pieptul. Destul de devreme din existență. Mai degrabă, este caracteristic formelor timpurii ale complexului de costume.

Pectoralii-gât au fost folosiți nu numai ca element decorativ, ci au fost folosiți și pentru a acoperi incizia în piept a cămășii. Una dintre cele mai cunoscute și recunoscute podoabe de acest tip este o închizătoare de guler sau lanț - calbyry de iac, care este o bază de metal sau țesătură, fixată pe gât, cu pandantive care coboară din piept.

Bavetele ca element decorativ erau de două feluri - cele inferioare, care erau de natură utilitară, dar cele superioare aparțineau deja mai mult variantei festive. Erau de diferite forme, decorate cu împletitură, dungi, broderii și plăcuțe de bijuterii, monede și margele.

Hasita baldric a devenit practic carte de vizită printre toată varietatea decorațiunilor dintre femeile tătare. O caracteristică a acestei decorațiuni a fost că bandajul putea fi și din țesătură, decorat cu dragoste de însăși gazda (cea mai comună versiune care a supraviețuit până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea printre femeile în vârstă). Dar există și hasitas din metal, realizate de bijutieri profesioniști (exemplare anterioare ale culturii tătare urbane, care în curând a dispărut). Cu toate acestea, a existat un mic detaliu care l-a distins de masa altor bijuterii. Cu această ocazie, K.F. Fuchs a scris: „În partea de jos a acestui bandaj, în partea dreaptă, este cusut un korman, unde este așezat alcoran fin scris”, ceea ce a mai fost notat mai târziu de N.I. Vorobyov, „diverse articole cu semnificație de amuletă sunt, de asemenea, cusute pe hasit”, respectiv, acesta nu este doar un element decorativ, ci are și caracterul unui talisman în nucleu. S.V. În ceea ce privește această decorație, Suslova scrie „baldricul în ansamblu este un accesoriu al costumului feminin și îmbrăcarea sa inițială este adesea asociată cu intrarea tinerei în casa mirelui”.

Au fost folosite printre tătari și coliere. Dacă vorbim despre variații anterioare, atunci aceste decorațiuni sunt mai fetițe, dar deja din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când bavetele tradiționale din țesătură, în special în mediul urban, treptat ies din uz, încep să se răspândească peste tot în rândul femeilor. Broșele au fost folosite și ca obiect decorativ și utilitar pentru fixarea pieptului unei cămăși.

Accesorii pentru dama

Brățările pentru femeile tătare erau un decor invariabil al mâinilor și, în plus, erau purtate în perechi, deoarece se credea că în acest fel se vor menține relații bune într-un cuplu căsătorit. Mai mult, brățările erau decorate cu gravură, goană, filigran și încrustate cu diverse pietre.

Inelele și inelele erau purtate atât de femeile tătare, cât și de bărbații tătari. Cu această ocazie, N.I. Vorobyov a remarcat că „inelele sunt de obicei folosite în stil european și sunt purtate relativ mai puțin frecvent decât inelele și în principal de bărbați. Inele pentru bărbați, decorate cu un sigiliu din același material pe care este sculptat numele proprietarului, și decorate cu email sau pietre prețioase... Bărbații poartă mai puține inele, 1-2, rar 3, iar femeile, chiar și țăranele, poartă 2 -3 inele tot timpul, iar În sărbători, femeile tătare bogate, mergând în vizită, umilesc toate degetele cu inele, mai multe pentru fiecare, astfel încât degetele aproape să-și piardă capacitatea de a se îndoi. Turkolog și profesor N.F. Katanov în articolul său „Câteva cuvinte despre inelele rusești și tătare” din 1904 a observat un fapt interesant că „inelele tătarilor (bărbați) sunt de obicei purtate pe arătător sau inelar, dar nu se găsesc niciodată pe cel din mijloc. ”

Astfel, această coloană a devenit doar o ușă întredeschisă către lumea bijuteriilor tătare. În expoziţiile Muzeului Naţional al Republicii Tatarstan şi Muzeul de Stat Arte Frumoase RT este posibil să se familiarizeze personal cu decorațiunile. Cercetătorii S.V. Suslova și L.N. Donina lucrează nu numai la fixarea tipurilor de bijuterii și a tehnicii de fabricare a acestora, a teritoriului de distribuție, dar dezvăluie și istoria apariției lor, a interacțiunii și a influenței reciproce a popoarelor asupra dezvoltării afacerii de bijuterii a tătarilor.

Dina Gatina-Shafikova, fotografii oferite de autor

Referinţă

Dina Gatina-Shafikova- Cercetator la Departamentul de Cercetari Etnologice a Institutului de Istorie. Sh. Marjani AS RT.

În 2010 a absolvit Facultatea de Istorie, la Departamentul de Arheologie din cadrul Universității Federale Kazan (Regiunea Volga).
În 2014 și-a finalizat studiile postuniversitare la Institutul de Istorie. Sh. Marjani AS RT.
Din 2010 până în 2013 - angajat al Muzeului Național al Republicii Tatarstan.
Interese de cercetare: antropologia vizuală, costumul tătar, istoria tătarilor Volga-Ural.
Autor al unui număr de publicații de popularitate și cercetare. Columnist al lui Realnoe Vremya.

Bijuteriile și costumele tătare și-au păstrat originalitatea și diferă de tradițiile celor mai apropiați vecini. Tatarstanul este situat în regiunea Volga de Mijloc, este înconjurat de Republica Udmurt, Mari El, Chuvahia, Bashkortostan și mai la sud - Kazahstan. Pe teritoriul Tatarstanului a existat regatul bulgar din secolul al VIII-lea până în anii 1230, înainte de a fi cucerit de Batu Khan și Hoarda de Aur. Se crede că Kipchaks au avut o mare influență asupra etnonimului și culturii materiale a tătarilor. După prăbușirea Imperiului Mongol din 1438 până în 1552, a existat un Hanat Kazan independent, cucerit. Imperiul Rus. De atunci, costumul tătar, cel puțin costumul tătarilor din Kazan, despre care se va discuta, s-a schimbat puțin.

Regina Syuyumbike

Această copie a unui tablou pierdut din secolul al XVII-lea de către un autor necunoscut o înfățișează pe regina Syuyumbike cu fiul ei.

Ilustrație din albumul lui Gustav Theodor Pauli din 1862 „Descrierea etnografică a popoarelor Rusiei”, publicată pentru mileniul statului rus. Pauli a atras la muncă oameni de știință și artiști marcanți ai timpului său, ediție conţine eseuri etnografice şi prevazut cu 63 de cromolitografii. Desenele sunt făcute din natură.

Costumul tătar diferă de cel finno-ugric și seamănă mai mult cu costumele din Asia Centrală. În centrul costumului se află o rochie din țesături colorate, adesea foarte bogate, doar detaliile croiului și volanului s-au schimbat în timp. Costumul includea pantaloni harem, care nu sunt vizibili sub rochie, și o vestă, a cărei lungime varia de la șold până la genunchi. Vesta tătară s-a răspândit pe scară largă în toată Europa de Est.

O podoabă distinctivă a costumului tătar este banda de piept a lui Khasit (Khesite), care a fost decorată cu bijuterii, care au început să fie colectate chiar de la nașterea fetei. Acesta nu este un simplu decor, este atât un farmec, cât și proprietatea personală a unei femei. Sure din Coran au fost cusute în cutii și buzunare speciale, au fost cusute și scoici de cauri și chiar aspect neobișnuit butoane. Valoarea bijuteriilor depindea de averea familiei fetei. Hasita a fost purtată de femei de toate vârstele, a pus-o peste umărul stâng sub brațul drept

Reconstrucție din secolul al XVI-lea

Un alt decor caracteristic: yaka chilbyry - înînchizătoare de guler cu 5 lanțuri terminate în pietre prețioase.

Închizătoarea de guler „yak chilbyra” a fost purtată și pe bavetă

Izu - pieptarînchisă fanta de pe cămașă în față, decorată cu panglici, dantelă, broderii și pietre prețioase

Bijuteriile tătare sunt reprezentate pe scară largă în Depozitul special al Muzeului Etnografic de Stat din Sankt Petersburg. În plus față de baldric și închizătoare de guler, cerceii, împletiturile și mărgele erau obișnuite. coliere, catarame de curea, agrafe. Bijuteriile erau făcute în principal din argint, mai rar din aur.

Arta de bijuterii a tătarilor din Kazan a atins o înflorire deosebită în secolul al XIX-lea, s-au folosit aurirea, gonirea, turnarea, gravura, filigranul. Dintre pietre, cele mai comune au fost carnelianul închis și turcoazul verde-albăstrui, cărora li s-a atribuit un aspect special. putere magică. Adesea au fost topaze fumurii, ametiste, cristal de stâncă, malachit, agat, s-au folosit inserții de sticlă colorată.

Pectoral: țesătură, corali, 21 de monede, metal

Belyazek - brățări sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Muzeul Republicii Tatarstan. Bratara era un element indispensabil al costumului tatar. femei casatorite au purtat brățări pereche la ambele mâini, fete - una sau mai multe brățări pe o mână.

Alka - cercei

Chulpa (rocker) - nakonsnik, secolul al 19-lea. A fost atribuită și această decorație sens magic. Cosmintele erau decorate cu pandantive care sunau, monede care alunga spiritele rele.

Și acest costum curios al unei femei din satul bulgar Pirin este purtat pentru a îndeplini ritualuri care au evident rădăcini străvechi de sărbătoarea lui Lazăr - „Lazaruvane”. Fotografie