Costum popular caucazian. Costum bărbătesc. Un videoclip interesant: Cultura popoarelor din Caucaz în costume naționale

Dezvoltare culturală veche de secole Caucazul de Nord diversitatea etnografică complexă o deosebește de alte regiuni. Totodată, în cadrul acestei regiuni s-a format un singur complex de portul popular, care este un indicator clar al traseului istoric comun, al legăturilor culturale și economice, principalele etape de dezvoltare etnică a popoarelor care trăiesc aici. Costumul este un atribut indispensabil al culturii.

Costumul național azerbaigian a fost creat ca urmare a proceselor lungi de dezvoltare a culturii materiale și spirituale a poporului azerbaigian, este strâns legat de istoria sa și reflectă specificul său național.

Costumul reflectă etnografie, istorie, caracteristici artistice arta populara, care s-a manifestat si prin crearea anumitor forme ale ei. Arta azeră se face simțită în decorarea costumului cu broderii artistice, în țesut și tricotat.

Stilul vestimentar a reflectat întotdeauna și Statusul familiei, precum și vârsta proprietarului acestuia. Deci, de exemplu, un costum de fată și femeie casatorita erau vizibil diferite. Femeile tinere s-au îmbrăcat cel mai luminos și elegant.

Pentru bărbații din Azerbaidjan, o pălărie era considerată un simbol al curajului, onoarei și demnității, pierderea, ceea ce era considerat o mare rușine. Furtul pălăriei sale a fost privit ca un atac ostil împotriva proprietarului. Era posibil să insultați un bărbat și întreaga sa familie doar dându-și pălăria de pe cap. A fost posibil să se determine statutul social al purtătorului său după papakha și forma sa. Bărbații nu și-au scos niciodată pălăriile (chiar în timpul meselor), cu excepția abluției înainte de namaz (rugăciune). Era considerat obscen să apară în locuri publice fără căptușeală.

Papakhas din blană de oaie sau blană de astrahan (garapol) au fost considerate principala coafură pentru bărbați. Existau diferitele lor forme și nume locale. Există 4 tipuri de papi azeri cunoscuți:

Yappa papag(sau „gara papag” - „pălărie neagră”) - era răspândită în Karabakh și avea un vârf de pânză. De asemenea, au diferit prin culoare - „gyzyl papakh” (auriu) și „gyumush papag” (argintiu).

Motal papah(sau „choban papakha” – „pălărie de cioban”) – era făcută din blană de oaie cu păr lung, avea forma unui con. Motal papakh a fost purtat în principal de săracii din populația rurală.

Pălării Shish(sau „bey papakha” - „papakha beka”) - a fost făcut în formă de con sau ascuțit. După numele materialului din care au fost cusute, aveau un nume comun - Bukhara papakh, blana pentru care a fost adusă din Bukhara. Numai oamenii bogați le purtau. Astfel de pălării erau și caracteristice nobilimii urbane.

Dagga (tagga) papah- a fost distribuit în districtul Nukhinsky. Topul a fost cusut din catifea.

Bashlyk - a constat dintr-o glugă și capete lungi și rotunjite înfășurate în jurul gâtului. Iarna se puneau o pălărie din pânză și lână.

Arakhchyn a fost purtat sub alte coafuri (papakha, turban pentru femei). Era o coafură tradițională tipică a azerbaiilor, folosită pe scară largă în Evul Mediu.

Costumul național al femeilor azerbaiștilor este format din lenjerie de corp și îmbrăcăminte exterioară. Include o cuvertură de pat în formă de sac - „voal” și o perdea frontală - "rubend", pe care o pun femeile la iesirea din casa. Îmbrăcămintea exterioară a fost cusută din țesături colorate, a căror calitate depindea de bogăția familiei. Hainele au inclus și multe diferite Bijuterii. Au fost populare margele de aur și argint, nasturi stilizați ca boabe mari de orz, monede joase, pandantive ajurate, lanțuri etc. Tinerii, spre deosebire de bătrâni, purtau haine mai deschise, cu culori strălucitoare.

Hainele naționale azere sunt rodul culturii materiale și spirituale a poporului, care a trecut de mult și foarte mult calea cea grea dezvoltare. Fiind strâns legate de istoria poporului, costumele sunt una dintre sursele valoroase pentru studierea culturii lor. Costumele naționale, mai mult decât toate celelalte elemente ale culturii materiale, reflectă caracteristicile naționale ale poporului și aparțin numărului de caracteristici etnice stabile. Jucând rolul de material auxiliar în clarificarea problemelor de etnogeneză, determinarea problemelor de legături culturale și istorice și influența reciprocă între popoare, costumele depind de nivelul sectoarelor economice și de condițiile geografice.

Formarea costumului național georgian, atât masculin cât și feminin, a avut loc sub influența culturii centrelor urbane, în primul rând Tiflis (Tbilisi). Acest tip de costum a încorporat elemente ale costumului medieval georgian și costumului comun printre popoarele din Caucazul de Nord. Cu toate acestea, pentru individ grupuri etnografice, în special în rândul montanilor estici - pșavi și tușini și georgieni din regiunile de sud-vest - gurieni și adjarieni, s-a păstrat o mare originalitate, cauzată de izolarea lor istorică.

Până la începutul secolului al XX-lea. în portul popular georgian s-au manifestat clar diferențele sociale - în material, croială, culoare, ornamentație etc., care erau susținute de un complex ierarhie socială moştenit din Evul Mediu.

Populația din valea Georgiei are un complex îmbrăcăminte pentru bărbați a inclus o cămașă lejeră cu croială de tunică, cu o inserție de culoare pătrată în față și o croială dreaptă de-a lungul pieptului în dreapta; pantaloni de jos și de sus - „șalvars”, care erau înfipți în jambiere de lână sau piele; un arkhaluk scurt, cu cleme de la guler până la talie, și unul lung (până la genunchi sau mai jos), îngustat în talie și evazat în jos „chokha” (caftan circasian) cu gazyrs. Țăranii cuseau de obicei șalvaruri superioare, arkhaluk și chokha din țesături întunecate din casă.

Pe vreme rea sau pe drum, purtau o mantie lungă din pâslă îmbrăcată special cu lână - „pelerina” și o glugă - „glugă”, din pânză subțire cu capete lungi și largi, care erau înfășurate în jurul gâtului, acoperind o parte. a feței.

Arkhaluk și chokha erau încinși cu o centură cu căptușeală de argint, în ocazii solemne un pumnal era purtat pe centura din față.

De obicei, caciula țăranilor erau pălării din pâslă, albe sau gri, strânse la cap, fără boruri sau cu boruri mici, și pălării mici negre, cu vârf rotunjit și câmpuri strâns presate pe coroană, care se purtau pe foarte sus a capului.

Postolii din piele brută erau cel mai comun tip de încălțăminte țărănească. Reprezentanții claselor superioare au fost caracterizați de chokha similare, dar fără gazyrs, haine de culori strălucitoare, cusute din țesături scumpe de tăiere complexă cu mâneci pliabile - „kaba”.

Au purtat și un caftan împodobit cu blană - „kulaju”.

Chokha a fost cusută din pânză albă subțire. Pentru căptușeala mânecilor, care de obicei erau suflecate până la cot, se foloseau mătase roșie sau satin. Coșca era o pălărie înaltă din piele de oaie, în formă de con, iar pantofii erau cizme înalte din piele colorată, cu tocuri și un deget în sus.

Costumul feminin includea o cămașă lungă - „perangi” și pantaloni - „sheidishi”, care erau decorate cu broderie pe fundul gleznei, care avea semnificația unui talisman (imagini cu plante, șerpi, pești etc.). Cămășile și „shaydishes” erau cusute din țesături colorate, mai des roșii, subțiri, bogate - din mătase. Îmbrăcămintea exterioară era o rochie - „kartuli kaba”. Era alcătuit din două părți: un corset deschis la piept și strâns în talie, din care plecau mânecile lungi, de obicei cusute doar până la cot, și o fustă evazată, care se prindea de corset doar pe spate. Pe decolteul corsetului se purta un pieptar brodat cu mătase și mărgele, fir de argint sau aur.

Pe sub mâneci se purtau mâneci decorate cu broderie, iar în talie se purta o curea subțire din material textil, din care coborau capetele de-a lungul părții din față a fustei - două panglici largi brodate. Tinerii au preferat rochie de sărbătoare tonuri luminoase moi, bătrâne - atenuate, întunecate.

Baza coafurei a fost un cerc solid acoperit cu țesătură, pe care a fost aplicat un bandaj ca o panglică de mătase sau catifea. Peste o eșarfă subțire din voal a fost pus un cerc cu un bandaj - „lechaki”, ale cărui margini cădeau de-a lungul capului, sau unul dintre ele a trecut sub bărbie și a fost atașat de partea laterală a cercului. Deasupra era purtată o altă eșarfă. De-a lungul tâmplelor de sub cerc, două bucle ondulate - „kawi” - coborau de obicei liber.

Din hainele regiunilor de vale de la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. costumul Khevsurilor era deosebit de diferit. Era făcută din lână grosieră de casă, neagră sau albastru închis. Baza sa a fost (atât la complexul masculin, cât și la feminin) cămăși grele drepte, pentru bărbați - chiar sub genunchi, pentru femei - până la glezne. Cămășile de pe piept, mâneci și tiv au fost acoperite cu broderii și aplicații colorate bogate. Ornamentul era dominat de motive geometrice, inclusiv motivul crucii, care a servit drept talisman. Împrumutat din regiunea văii, aici au fost decorate elegant și îmbrăcămintea pentru bărbați și hainele pentru femei, asemănătoare cu chokha. Femeile și-au acoperit capul cu o eșarfă neagră cu broderie, legată ca un turban, bărbații purtau pălării mici, negre, matlasate cu lână colorată. Pantofii erau tricotati din lână de culori strălucitoare, cu tălpi de blană. Până la începutul secolului al XIX-lea. Aici s-au păstrat haine de luptă medievale - zale, coifuri și scuturi rotunde mici, săbii cu un singur tăiș, inele de luptă cu țepi etc. Trăsăturile deosebite ale costumului Khevsur au fost păstrate în unele locuri până în vremea noastră.

Îmbrăcămintea tradițională a cecenilor avea multe în comun cu costumul general caucazian și reflecta legăturile etno-culturale cu Kumyks și alte popoare din Caucazul de Nord. Îmbrăcămintea bărbătească era alcătuită dintr-o cămașă în formă de tunică, pantaloni îngustați până la fund, o haină dintr-o singură piesă și o haină circasiană.

Acesta din urmă era considerat îmbrăcăminte de sărbătoare. Îmbrăcămintea de iarnă era o haină din piele de oaie și o mantie. Articole pentru cap pentru bărbați (kyud) erau pălării înalte din piele de oaie, căciuli de pâslă, cizme din pânză, maroc, piele de oaie servea drept pantofi. Costumul a fost decorat cu o centură și un pumnal. Principalele părți ale îmbrăcămintei pentru femei erau o cămașă și pantaloni largi și lungi în formă de tunică, precum și o rochie și o rochie leagăn festivă. gIabali cu baveta si curea. Pălării (kurthtillar) diferă în varietate, eșarfe mari și mici (dokturkul zimgaturkul), eșarfe de mătase (gyulmeldi), (luptă), sub care purtau chukhta. Pantofi dude și pantofi de sărbătoare cu șosete înalte, fără spate, pe tălpi tari, cu tocuri servite drept pantofi. Bijuteriile pentru femei erau foarte diverse: cercei, inele, brățări, coliere. În îmbrăcămintea pentru femei, culoarea a jucat un rol semnificativ: femeile tinere au preferat tonurile strălucitoare, atractive ale rochiilor și eșarfelor ușoare (inclusiv cele cu sclipici); femeile căsătorite sunt mai modeste, iar persoanele în vârstă sunt gri și culorile închise ale îmbrăcămintei. Cultul pur caucazian al copiului a existat și în rândul cecenilor Akkin și s-a exprimat într-o atitudine specială, respectuoasă față de pălărie și cerința de a purta întotdeauna o coafură demnă. Femeia era obligată să poarte constant o eșarfă (sau măcar un bandaj care să-i acopere părul). Bărbații încă nu permit femeilor cecene să fie în societate fără batic.

Portul național osetic avea multe în comun cu costumul montanilor din Caucazul de Nord, ceea ce se datora, aparent, bazei etnice caucaziene comune și condițiilor geografice comune, dar nu a avut niciodată o asemănare absolută. Toate hainele osetine - de la articole de cap la pantofi - au fost realizate de femei, printre care se numărau multe meșteșugări talentate.

O trăsătură caracteristică a îmbrăcămintei naționale osetice a fost asemănarea rochiilor de sus pentru bărbați și femei în croiala și modul de purtare.

Până în trecutul recent, această asemănare s-a manifestat în tăierea beshmetului, parțial în pantofi, și în Evul Mediu în coafură. Aceasta mărturisește, după cum credem, existența unui singur costum printre strămoșii oseților, care îndeplinea cerințele vieții lor militare; acest lucru este evidențiat și de descoperirile arheologice legate de epoca scitică și alană.

Îmbrăcămintea bărbătească națională osetă a constat din lenjerie de corp, pantaloni harem, beshmet, paltoane circasiene, pălării, pantofi de casă, precum și haine de blană, mantii și glugă. Peste cămașă purtau un beshmet (kurat) sub genunchi, strângând corpul pe talie, iar sub talie coborând în pliuri libere. Pe laterale și pe partea stângă a pieptului s-au făcut buzunare în beshmet. Pe beshmet a fost cusut un guler în picioare. Astfel, este evident că beshmet-ul a fost unul dintre elementele principale ale portului național osetian. A fost purtat din cele mai vechi timpuri.

Apariția stilului circasian (tsukhha) în rândul oseților datează aparent din perioada post-mongolică și este, fără îndoială, asociată cu apariția armelor de foc printre aceștia. Haina circasiană a fost cusută din pânză locală de diferite culori (negru, alb, gri, maro).

și chiar roșu), dintre care cele mai comune au fost gri (tsakh) și negru-maro (mora). Pânzele făcute în munți din puf de capră erau, de asemenea, foarte apreciate pentru circasi și din lână de cămilă în mai multe sate de câmpie, în special în districtul Mozdok. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cercazii au fost cusuți și din pânză de fabrică importată. Gradul de prosperitate al unui munteni era adesea determinat de haina lui circasiană.

Dintre elementele costumului tradițional feminin din Osetia de Nord, eșarfele realizate local, tricotate din fire de mătase sau lână, țin și ele cu fermitate. Mai ales celebre sunt eșarfele ornamentate de mătase cu ciucuri lungi (khaudzhyn kalmarzan), realizate de oseții cu mult gust. Aceste șaluri, cele mai des întâlnite în rândul oseților de nord, sunt purtate de tinerele nurori acasă, toate femeile le poartă la ocazii speciale și în vizită.

Barbati si Îmbrăcăminte pentru femei popoarele din Caucazul de Nord până în secolul al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea. a avut o asemănare semnificativă în tăierea îmbrăcămintei exterioare și inferioare, pantofi. Pălării pentru femei, în special pentru fete, în secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea. unele popoare erau și ele apropiate de bărbații (pălării rotunde cu bandă de blană, coifuri în formă de mitra ale nobilimii). În unele cazuri, acest lucru este confirmat de terminologie. Mai târziu, a existat o divergență în formele de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, care s-a pronunțat mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Asemănarea hainelor pentru femei ale popoarelor din Caucazul de Nord este mult mai slabă decât cea a bărbaților. Se exprimă în forme de bază și tăiate. Dar există diferențe semnificative în ceea ce privește detaliile, decorarea, precum și funcțiile articolelor individuale de îmbrăcăminte (cămașă, rochie exterioară).

În hainele popoarelor din Caucazul de Nord, diferențele sociale au fost exprimate mai clar decât în ​​alte elemente ale culturii materiale (de exemplu, în locuințe), iar prestigiul a jucat un rol important. Zicala populară „Se întâlnesc după haine...” aplicată pe deplin în această regiune.

Costum bărbătesc popoare diferite Daghestanul avea multe în comun. Doar câțiva aveau Avar beshmet „gutgat”, Kumyk „kaaptal”, Dargin „kaptan”, „mintana”, Lak „ava”, Lezgi „valchag” caracteristici locale. Asemănători au fost circasienii (Avar, Lak și Lezgin „chuka”, Kumyk „chepken”, Dargin „sukban”), pălării, pantofi. Peste tot în Dagestan se purtau mantii andine și avari, pelerini de ploaie din pâslă etc.

„Costumul obișnuit al unui alpinist din Daghestan,- a scris istoricul N. Dubrovin, - machiaj: un nanke sau un voal albastru închis (contează ca calicotul grosier) o cămașă scurtă; aceiași pantaloni de pânză, foarte îngusti la fund, un nanke beshmet și o haină circasiană din pânză de casă gri, albă sau închisă la culoare, cu cartușe pe piept. Beshmet-ul este prins cu cârlige, iar haina circasiană, conturând talia zveltă a unui bărbat, este strâns legată cu o curea de piele cu decorațiuni metalice, în timp ce oamenii bogați și înstăriți poartă ținute de argint. Un pumnal atârnă de o centură în față: cei bogați îl au înțesat în argint, iar cei săraci nu au margine. Pumnalul nu se scoate niciodată, nici măcar acasă. Nativul, aruncându-și haina circasiană, se încinge cu o brâu cu un pumnal peste beshmet. Pe cap, highlanderul poartă o pălărie lungă ascuțită, dar folosește în cea mai mare parte papakh, cusut destul de grosolan din piei de oaie lungi și umplute. Piele de oaie, rotunjită în partea de sus, cu marginile îndoite în partea de jos, formând o bandă specială, și alcătuiește papah, al cărui vârf este acoperit cu pânză de foarte puțini.

P. Petukhov, autorul „Eseului despre districtul Kaitago-Tabasaran”, publicat într-unul dintre numerele ziarului „Kavkaz” pentru 1867, a susținut că „hainele obișnuite ale locuitorilor constau din pânză grosieră de casă. , beshmet colorat, chokha, propria lor pânză de lână , care se potrivesc cu pricepere la picior și la gambe, pistoane de piele cu șireturi de lână sau cizme scurte și o pălărie de oaie aspră, ciufulită, de culoare naturală. În același timp, există întotdeauna un pumnal... pistolul Kubachi, încă inseparabil zi și noapte.

Cercetătorul P.F. Svidersky a descris costumul unui angajat al unuia dintre departamentele districtuale din regiunea Daghestan astfel: purta „o haină cercasiană albastră și o pălărie albă, al cărei fund este tuns cu pânză roșie. Pe umeri este o glugă roșie frumoasă. Pe o centură de argint urmărită este un pumnal mare șic. În spatele centurii se află un pistol lung, deși din silex, dar cu mânerul acoperit complet cu argint înnegrit; pe lateral atârnă o caroserie curbată cu același finisaj. Lenjeria intima a montanilor din Daghestan era o cămașă în formă de tunică și pantaloni sharvar tăiați simplu. Erau cusute din țesături dense de lână sau bumbac de producție acasă și din fabrică, de obicei culori închise (albastru, gri, negru etc.). În Kaitag de Jos, ei purtau o cămașă albă și pantaloni albi. Cămașa a fost făcută dintr-o pânză de aproximativ 140-200 cm lungime, cu prelungire până la fund. Avea mâneci lungi drepte, oarecum conice la încheietură. O căptușeală din țesătură mai moale a fost adesea cusă pe partea superioară; decolteul pieptului era încadrat cu o bară îngustă. Cămașa avea guler jos, prinsă de obicei cu un nasture argintiu sau cupru. Pantalonii erau cusuți în partea superioară lată, strânși pe un șnur și îngusti în partea de jos. Unele meșteri au introdus o pană în formă de romb între doi pantaloni. Acest tip de pantaloni a fost numit „pantaloni cu pas larg” în literatura etnografică.

Peste cămașă, highlanderul și-a pus un beshmet, cusut la silueta în talie, pe căptușeală. Avea o tăietură dreaptă în față, lungimea beshmetului era făcută la discreția proprietarului - deasupra sau puțin sub genunchi. Sub talie, pe laterale și pe spate, erau cusute pene, formând coada. Pentru beshmets, s-a folosit în principal pânză de casă; pentru fabricarea de beshmets elegante s-au achiziționat țesături de lână și mătase verde închis, negru, albastru. Beshmet avea un guler în picioare jos (5 cm), buzunare interioare pe părțile laterale de sub talie și buzunare cusute pe piept. In fata, de la guler pana in talie, era prins cu nasturi mici si bucle din impletitura subtire de casa. Gulerul, decupaje pentru buzunarele laterale, mâneci, buzunarele din partea de sus a pieptului au fost tunsori cu aceeași împletitură. Beshmet era considerată îmbrăcăminte exterioară ușoară în care un bărbat putea să meargă acasă, să iasă afară, să lucreze la câmp. Pentru iarnă, beshmet-ul a fost cusut pe vată.

Peste beshmet pe vreme răcoroasă și la primirea oaspeților și la vizitarea locurilor publice vara, se purta un circasian. A fost cusut din pânză albă de casă (pentru ocazii speciale), gri, negru și maro, de obicei dintr-o tăietură întreagă de 5-7 metri lungime. Cercasianul, ca și beshmetul, era făcut după figura din talie, dintr-o singură bucată, fără tăietură, cu pene mari la talie până la tiv, formând cozi. Mânecile erau cusute lungi și late (pentru comoditate, de obicei se întorceau ușor), cu o căptușeală sub cot. Paltonul circasian avea un decolteu deschis la piept și se prindea în talie cu mai mulți nasturi. Pe piept pe ambele părți erau buzunare cusute cu compartimente mici pentru 13-15 gazyrs, iar sub talie pe laterale - buzunare interioare. Podelele hainei, mânecile și buzunarele circasiane erau acoperite cu împletitură. De sus, cercasianul era tras de o centură de centură, de care atârna în față un pumnal. O parte importantă a îmbrăcămintei exterioare ale unui bărbat din munții era o haină din piele de oaie, care era purtată iarna peste un beshmet și, uneori, o haină circasiană. Paltoanele de blană diferă prin croială: o haină de blană conform figurii - cu mâneci drepte, montate și evazate în partea de jos; o haină mare de blană - largă și lungă (aproape până la călcâi), cu mâneci false, nakidka purtată și o haină de blană fără mâneci - cu o pelerină până la talie. În medie, 6-9 piei de oaie mergeau pe o haină de blană; cusute în principal de bărbați.

Era folosit pe scară largă burka, care se purta pe o haină, o haină circasiană sau chiar o haină de blană, mergând într-o călătorie lungă sau pe câmp pe vreme nefavorabilă. Destul de des, vara se folosea și o mantie, ferindu-se de căldură. Mantele simple, necesare în primul rând ciobanilor, erau făcute singure; de la andini se cumpărau pelerine mari şi elegante pentru călăreţi.

Pe capetele muntenilor se etalau pălării din piele de oaie, pălării din pâslă sau pălării din blana de astrahan din Asia Centrală.

Cea mai comună coafură era o pălărie. Avea o formă semisferică și semăna cu un cazan mic răsturnat sau ca un trunchi de con. Pălăriile erau cusute dintr-o bucată solidă de piele de oaie cu blană afară. S. Bronevsky, care a vizitat Daghestanul la începutul secolului al XIX-lea, a scris că locuitorii săi „în loc de o pălărie circasiană semicirculară... poartă o pălărie înaltă cu coroană plată și muchie neagră de berbec”.

Sub influența modei, forma papakh-ului s-a schimbat de mai multe ori de-a lungul unui secol. La sfârșitul secolului, de exemplu, au început să facă pălării cu o bandă joasă (22-23 cm), dar oarecum lărgită în partea de sus și cu o bandă de pânză în jos. Papakha a fost cusut pe o căptușeală matlasată caldă, fundul din pânză a fost prins ceva mai adânc decât linia extremă a benzii. Fundul tăticilor eleganti era adesea făcut din pânză viu colorată (roșu, visiniu, alb, albastru deschis, albastru) și decorat cu împletitură aurie, argintie sau împletitură de casă. La fabricarea papahului, meșterii foloseau semifabricate speciale din lemn, pe care produsele erau întinse atunci când erau umede și lăsate să se usuce complet.

Vara, pălăriile din pâslă cu boruri largi erau folosite pentru a proteja de soare. Erau făcute din lână. calitate bună, de obicei alb. O parte semnificativă a copacului era șapca, care era cusă atât din pânză locală, cât și din fabrică. Glugăle elegante din material alb sau roșu erau decorate cu galon sau împletitură. Gluga arăta ca o glugă; era croiată în formă de triunghi isoscel, din care erau mici fâșii de material pe ambele părți pentru a le lega la gât. Purtau o glugă peste o pălărie când plecau într-o călătorie pe vreme nefavorabilă; de obicei era aruncat pe spatele unui circasian și asigurat cu o împletitură.

Turbanele nu erau purtate de obicei în Caucaz. Turbanul putea fi văzut doar pe unii reprezentanți ai clerului și oameni importanți dintre locuitorii regiunii Mării Negre. În Shamil's Imamate, turbanul a fost introdus ca o distincție între cetățenii de diferite ranguri și poziții.

Qadis, mullahi și alții oameni învăţaţi- Alimilor li sa atribuit o culoare verde. Hajiyam - pelerini meccani, în special respectați de oameni - rodie, naibam - galben, etc. Shamil însuși purta un turban alb, ca toți murizii obișnuiți. Cu toate acestea, aceste coafuri nu erau un turban în forma sa naturală. Pentru muntenii, acest lucru ar fi prea supărător și nu întotdeauna accesibil. Rolul unui turban la munte era jucat de o bucată de muselină sau altă materie înfășurată în jurul unei pălării obișnuite.

Încălțămintea bărbătească includea cizme moi (dintre avari - „chakmai”), galoșuri din piele, pantofi (de la cuvântul turcesc „basmak” - „pas”) pe tălpi groase din piele sau lemn, cu toc mic și degete întoarse, băieți din o singură bucată de piele brută sau piele tăbăcită, pliată în jumătate și înfășurări (printre Kumyks - „de făcut”). Acestea din urmă erau o cârpă cu corzi lungi la un capăt pentru a trage picioarele de sus.

N. Dubrovin le-a avut în minte când a scris că muntenii din Daghestan „poartă în genunchi jambiere de pânză, iar iarna leagă o bucată de pâslă”. În zonele înalte, unde gerurile sunt mai puternice și iarna durează mai mult, populația folosea pe scară largă cizmele din pâslă. Au fost făcute cu nasuri ascuțite întors în sus și vârfuri lungi.

Acasă se foloseau șosete de lână pe care fiecare femeie știa să le tricoteze. Pentru durabilitate, pânză sau pânză au fost uneori tigate până la vârf. Peste șosete se purtau cizme moi din Maroc, ale căror vârfuri erau acoperite cu cusături ajurate. Baza unor astfel de cizme era alcătuită din dude subțiri, necăptușite, la care erau cusute vârfuri subțiri de maroc negru, roșu sau galben. Uneori, vârfurile nu erau cusute, ci atașate cu bucle și nasturi. Confecţionarea pantofilor şi pălăriilor, coaserea hainelor bărbăteşti, cu excepţia lenjeriei intime, erau responsabilitatea bărbaţilor. Excepție au fost Kumyks, ale căror beshmets, circasians și blană erau cusute de femei. Hainele la comandă erau realizate de meșteri specialiști, a căror muncă era plătită în natură (grane, lână, piele de oaie) sau bani.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Daghestan au început să apară haine gata făcute din Rusia, Transcaucazia și Asia Centrală (cizme, pantofi, galoșuri, lenjerie intimă, paltoane, șosete etc.). La începutul secolului al XX-lea, bărbații au început să poarte pantaloni care erau la modă la acea vreme. Băieții purtau aproape aceleași haine ca și bărbații. Au fost cusute pantaloni, cămăși, haine de blană, pălării din piele de oaie (de la 1-2 ani), beshmet (de la 7-8 ani) din aceeași croială. Adolescenții circasieni, de regulă, nu au fost făcuți. Singurele excepții au fost familiile bogate. Pentru îmbrăcămintea pentru copii s-au folosit țesături de culori mai strălucitoare. Pentru copiii mici, sacourile căptușite matlasate sub formă de tunică sau jachetă cu mâneci lungi și fante drepte în față sau fără mâneci și guler au fost cusute ca îmbrăcăminte exterioară. Ambele erau prinse cu nasturi. O caracteristică a îmbrăcămintei exterioare a băieților Kubachi a fost o matlasare pe o căptușeală de bumbac, dintr-o singură bucată, cusută în talie și evazată cu 8-10 pene. Avea o fantă în față, dar fixată pe lateral.

Pălăriile din țesături dense de mătase (catifea, brocart), care aminteau oarecum de calotele din Asia Centrală, erau puse pe capul copiilor mici; copii mai mari – aceleași pălării din piele de oaie. Paltoanele din piele de oaie pentru copii erau de obicei cusute până la talie, fără pelerină, cu mâneci drepte. În picioare, copiii purtau cizme de pâslă și chuvyaks sau „dabri”.

Costumul fiecărui highlander adult a fost decorat cu un pumnal atârnat în față pe o centură. Pe drum au luat cu ei o sabie sau o sabie, un pistol și un pistol cu ​​cremene. Arma era decorată cu o crestătură pe os, metal și corn, cu gravură adâncă și negru pe argint.

În a doua jumătate a secolului, odată cu pătrunderea produselor vieții urbane în munți, alpiniștii bogați au început să poarte inele cu sigiliu, inele și lanțuri de la ceasurile de buzunar.

Semnificativ mai mult decât cel pentru bărbați, costumul băieților a fost decorat. Plăcuțe rotunde de argint cu pandantive pe lanțuri au fost cusute pe covorașe; hainele copiilor erau acoperite cu monede, pandantive, figurine turnate, fragmente de bijuterii din argint, plăcuțe, mărgele de carnelian etc. Multe dintre aceste articole serveau drept amulete sau talismane.

În Imamat, pe cuferele distinșilor montani, se vedeau ordinele și alte însemne stabilite de Shamil.

Primele semne de premiu au apărut în Cecenia. Unul dintre rapoartele generalului P. X. Grabbe spunea: „De mult timp mi-au ajuns zvonuri că Shamil, pentru a-i încuraja pe naibii care s-au distins în mulțimile voastre, le dă însemne ca ordinele noastre și încearcă să introducă o oarecare regularitate între hoardele sale. Însemnele militare a fost considerată cel mai înalt premiu dintre murizi.” Comenzile și însemnele au fost realizate de bijutierii daghestani din argint cu aurire, niello, filigran granulat. Jumătate de stele pentru generali, medalii triunghiulare pentru trei sute de comandanți, medalii rotunde pentru sute, premii speciale, epoleți, sabii cu șnur (ciucuri pe mâner) pentru vitejie și alte semne erau decorate cu inscripții în arabă. Aceste inscripții erau și ele foarte diverse, uneori conțineau și numele celor premiați. „Acesta este un erou priceput în război și care atacă în luptă ca un leu” - se putea citi pe medalia unui om curajos. Naib Akhverdilav avea un ordin de argint cu inscripția „Nu există om mai curajos decât el. Nu există nicio sabie mai ascuțită decât sabia lui, precum și un șnur pentru neînfricarea lui. Cecenul naib Javat-Khan și mulți alți montani distinși au avut un premiu similar.

Imam Shamil, care avea titlul de „Comandantul credincioșilor”, nu purta ordine. L. Tolstoi în „Hadji Murad” a scris: „În general, nu era nimic strălucitor, aur sau argint pe imam, iar silueta lui înaltă, dreaptă, puternică, în haine fără decorațiuni, înconjurată de murizi cu decorații de aur și argint pe haine și arme, a produs însăși impresia de măreție că dorea și știa să producă printre oameni.

Îmbrăcămintea exterioară Vainakh, conform lui N. Grabovsky, „constă din pânză circasiană nativă, beshmet calico, papakha și dude, din piele de cal sau marocco, cu tălpi din această piele; iarna, peste acest costum se poartă o haină din piele de oaie, iar picioarele sunt îmbrăcate în dude calde, asemănătoare cu cizmele din pâslă. Copiii sub patru ani nu poartă aproape deloc haine; singura excepție în acest caz sunt copiii părinților mai înstăriți. De la patru ani, sunt îmbrăcați în cămăși, iar apoi li se dau pantaloni; iarna, poartă haine scurte de blană...”.

V. Pfaf scria: „Hainele osetenilor nu se deosebesc cu nimic de hainele restului muntenilor caucazieni. În vremurile obișnuite, ei poartă o cămașă din pânză groasă, cu guler ridicat și o halat de pânză groasă, în mare parte maro. Pantofii obișnuiți constau din sandale (pantofi bast), țesute din funii sau curele, care sunt legate de picior în același mod ca și grecii și romanii antici. Acești pantofi sunt foarte practici pentru țările muntoase; cizmele cu talpă netedă din piele nu sunt potrivite pentru a călători acolo, deoarece cu ele este imposibil să stai pe pante abrupte și pe gheață. Iarna, osetienii poartă chuvyaks („dzabertoe”) calduri, din pâslă, aproape până la genunchi. Pantalonii („khalah”) sunt purtati din pânză vara și din pânză iarna. Bloomers ("sakbar") sunt de obicei făcute din pânză. Uneori, oseții, mai ales pe versantul sudic, poartă și pantofi georgieni („chustitoe”). O burka și o glugă sunt un accesoriu necesar pentru îmbrăcămintea de drum sau de iarnă.

Oamenii bogați din aul nu diferă niciodată în haine de cei săraci... Costumele lor bogate de ceremonie atârnă în kunat și sunt îmbrăcate în timpul sărbătorilor legale sau în cazul sosirii oaspeților distinși. În acest obicei, se exprimă principiul egalității tuturor într-o societate patriarhală – și într-adevăr, oamenii bogați diferă foarte puțin de cei săraci în educație și mediu. Bogăția lor este plasată în cufere sau atârnă sub formă de arme prețioase pe pereții din kunatska sau este ascunsă sub formă de ustensile în dulapuri. Superioritatea bogaților asupra celorlalți se manifestă doar în sărbători.

Hainele ceremoniale osetiene sunt în multe privințe diferite de cele obișnuite. Cămașa este confecționată din in subțire colorată. Beshmet (arkhaluk) este numit în osetă „korost”. Palton circasian (puf, chukha) din pânză mai subțire, albastru, maro, galben și chiar roșu. Un cherkeska sau un caftan coboară puțin sub genunchi și o serie de cutii de piele (gazyrs - Auth.) sunt cusute pe piept pentru cartușe („piper”, „piper” la plural). Există până la 7, 8, 9 astfel de cazuri pe partea dreaptă și stângă a pieptului. Acest decor este extrem de elegant și conferă hainelor montanilor caucazieni un farmec aparte. Există cartușe în cutii de piele cusute la piept, cele bogate sunt din argint adevărat... Aceste cartușe servesc în prezent doar ca decor, înainte de a fi umplute cu praf de pușcă, gloanțe și încărcături pentru puști și pistoale. Pe o centură, legată îngust de sărbători, osetul poartă un pumnal ("kama") în față și unul sau mai multe pistoale ("dambadze") pe laterale. Dama („cartea”) atârnă peste umăr, pe spate este o pușcă („top”), mai ales într-o cutie din piele de urs sau o capră albă. Oseții poartă pe cap o pălărie cilindrică destul de înaltă („hud”) din blană de oaie neagră sau o simplă pălărie de pâslă. Cu toate acestea, pălăria este foarte la modă; uneori este cusut foarte sus, un arshin sau mai mult în înălțime, iar alteori destul de jos, astfel încât să fie doar puțin mai înalt decât pălăria tătarii din Crimeea. Oseții nu își scot aproape niciodată această pălărie, ceea ce se datorează parțial faptului că multe dintre capetele lor sunt ras complet. Pe drum, noaptea, pălăria servește drept pernă. În afara Caucazului, oseții poartă uneori pălării în formă de con, precum tătarii transcaucaziani (azerbaidjani - Auth.) și mulți georgieni.

Principalul panache al osetului este o armă și o eșarfă („ron”) sau o centură. Acesta din urmă este în mare parte decorat cu plăci de argint de diferite forme. Și iată câteva schițe realizate de baronul F. F. Thornau: „În călătoria prin munți, mi-am uzat complet rochia; cercasianul era în zdrențuri, pantofii abia ținuți în picioare. Highlanderii au obiceiul de a schimba cadouri cu o nouă cunoștință. Pe baza acestui obicei, foarte convenabil mi-au adus a doua zi dimineață, în numele amantei mele, o haină circasiană nouă, picioare și chuvyak-uri roșii marocane împodobite cu galon de argint, pe care femeile circasiene știu să le facă cu artă inimitabilă. Toate aceste lucruri se distingeau prin bun gust, în special chuvyaks, pantofi fără tălpi, cărora nobilii circasieni acordă atenția principală în ținutele lor. De obicei sunt cusute ceva mai mici decat un picior, cand sunt puse sunt inmuiate in apa, frecate in interior cu sapun si trase peste picioare precum manusile. După aceea, îmbrăcând noi tipi ar trebui să se întindă să aștepte până când, după ce s-au uscat, iau forma unui picior. Cea mai ușoară și moale talpă este ulterior tivită sub cizme...

Hainele circasianului, variind de la o pălărie de berbec șubredă până la picioare, precum și armele, sunt adaptate în cel mai bun mod posibil pentru o luptă ecvestră. Șaua este ușoară și are virtutea importantă de a nu strica calul, chiar dacă acesta rămâne pe spate săptămâni la rând.”

În secolul al XIX-lea, aproape toți montanii, de la copilărie până la bătrânețe, și-au bărbierit capul. Odată cu debutul maturității, mustața a fost lăsată și îngrijită cu grijă (a existat chiar și o lingură de ciorbă cu o formă specială, care a făcut posibilă să nu se murdărească mustața și barba în timp ce mănâncă). Oamenii în vârstă își vopseau uneori mustața și barba cu henna. Aceasta se făcea nu numai în scopuri igienice sau după obicei, ci și pentru ca în cazul unui atac asupra satului, toți apărătorii acestuia să arate, cel puțin de departe, ca niște războinici tineri și puternici.

Îmbrăcămintea feminină s-a remarcat printr-o mare originalitate, ținând cont de condițiile existenței naționale, sociale și chiar zonal-climatice a femeilor de munte. Pentru fabricarea sa s-au folosit în principal țesături din fabrică importate: calico, nanka, chintz, mătase, brocart etc.

Lenjeria de damă era formată din pantaloni largi și îngusti și o cămașă în formă de tunică, aproape până la tocuri. Cămașa, de regulă, avea umerii largi căzuți, mâneci drepte, largi și lungi, un decupaj pe piept și uneori un guler îngust. La gât, cămașa era prinsă cu un singur nasture. În unele regiuni din Daghestan, peste cămăși, femeile purtau (mai ales în timpul serviciului) curele largi din material textil („izhi” sau „irzhi”). În poalele și fâșia parțial muntoasă a Daghestanului, rochiile cunoscute în literatură sub numele de „arkhaluk” erau comune. Erau cusute în talie cu o fantă dreaptă de sus în jos, cu corset îngust și fustă cusute într-un pliu mic sau adânc, larg și lung (până la călcâi). Rochia avea mâneci pliabile, uneori cu o fantă sub cot. Printre femeile Dargin a fost numită „labada” sau „gurdy”, printre avari „gorde”, printre kumyks - „arsar” și „buzma”, printre femeile Lezghin și Tabasaran - „valzhag”, etc.

În Caucazul de Vest și Central, rochiile de tip kabalai erau la modă - mulate, cu un decolteu deschis la piept, o fustă largă plisată închisă în față și mâneci cu manșete. Decolteul era decorat cu un ornament strălucitor de panglici înguste de mătase, cusute pe ambele părți sub formă de galoane. Astfel de rochii au fost purtate de bunăvoie de către circasi, kabardieni, Balkars, oseteni etc. De la ei, această modă a trecut la Kumyks la mijlocul secolului al XIX-lea (au numit rochia „Asetian Polusha”) și apoi s-a răspândit în întreg Dagestanul. .

Asemenea bărbaților alpiniști, femeile purtau iarna paltoane din piele de oaie cu blană în interior. Erau și de trei feluri: o haină de blană largă, cu mâneci lungi false și guler de blană rabatabil, o haină de pelerină fără mâneci și o haină de blană în talie, cu coadă, mâneci scurte și decolteu pectoral adânc. Paltoanele de blană pentru femei nu erau înfășurate, ci prinse la guler cu o închizătoare specială de argint. Podelele și mânecile hainei de blană au fost închise cu blană. Pentru hainele de blană elegante au fost selectate piei simple de miei tineri albi. Gulerul, fanta de pe piept până la talie și mânecile de deasupra garniturii de blană ale unor astfel de haine de blană erau acoperite cu o împletitură aurie sau o panglică de mătase colorată brodată cu aur. in mod deosebit haine scumpe de blană au fost făcute din blana unui dihor, vidră și hermină.

Cea mai comună coafură feminină a femeilor de munte a fost o eșarfă căptușită („chuhta”, „chokhto”, „chukha”, „chuk”, „chutkha”, pentru femeile cecene - „chukht”). Partea superioară era o bandă pentru cap, iar partea inferioară cădea liber pe spate, acoperind capul și părul, uneori era făcută sub formă de pungă. Chukhta era de obicei cusut din material negru; adesea părțile frontale și parietale erau decorate cu argint, bucăți de brocart sau țesătură de mătase multicoloră. De regulă, panglici înguste au fost atașate la ambele capete ale părții superioare (fruntei) a toaletei, cu care femeia și-a înfășurat capul în jurul capului, punându-și o chukhta și le-a legat capetele la ceafă. .

În funcție de croiala și metoda de purtare, chuhta poate fi împărțită în două tipuri. Primul este un chukhta asemănător unei pânze, căptușit, nu cusut. A doua este o chuhta din două sau trei părți: o șapcă cu volane deasupra capului, din țesătură neagră densă, cu căptușeală albă; o pelerină pentru păr căptușită cu calico sau chintz alb: o cârpă (60-61 lungime, 37-38 cm lățime), coborând aproape până la călcâi și prinsă de a doua parte a rochiei cu bucle și nasturi. Șapca și șirurile erau decorate cu monede, corali, mărgele, perle și lanțuri de argint. În partea de jos, chuhta se termină cu un chenar - o panglică largă și strălucitoare cu franjuri aurii sau argintii cusute pe ea. Femeile și fetele tinere purtau chuhta din bucăți strălucitoare multicolore din țesătură posibil scumpă (satin, brocart, catifea, tafta etc.), vârstnicii - din țesătură de culori predominant închise și, de regulă, fără o a treia parte de aceasta. Cel de-al doilea element independent al cofiei unei femei din Daghestan, care a servit drept eșarfă, a fost un voal mare numit „kaz”, „dika”, „chaba”, „ashmag”. A fost cusut din țesătură grosieră de calicot, in sau mătase naturală de producție locală. Voalul desfăcut era suprapus pe coroana capului, astfel încât capătul drept să fie mult mai scurt decât cel stâng și să atârne liber în spatele spatelui, iar capătul stâng a trecut sub bărbie, acoperind complet pieptul și, de asemenea, aruncat peste cap, după care a căzut pe spate. Uneori, marginile cuverturii de pe coroană erau fixate

pin. Capetele sale erau decorate cu un chenar cu franjuri, broderie de aur. De-a lungul secolului al XIX-lea, cuverturile de pat au înlocuit treptat șalurile de mătase și bumbac, precum și șalurile de lână.

Pantofii pentru femei erau în multe privințe asemănători cu cei pentru bărbați (băieți, cizme din piele și pâslă, pantofi etc.). Dar era elegant, avea cel mai bun finisaj, acoperit cu modele de fir argintiu sau auriu. Cizmele de damă aveau vârfuri inferioare. Șosetele de lână, spre deosebire de șosetele simple pentru bărbați, erau tricotate din fire multicolore. Femeile nu foloseau înfășurări.

N. Prabovsky a scris: „În Kabarda și în societățile muntoase, femeile sale din clasa superioară merg doar pe piloni joase. Aceste stilpi sunt în mare parte din lemn, dar există și argintii. Sunt realizate din două scânduri în formă de etrier de 3-4 inci înălțime, de care este atașată o a treia scândură plată de 5-6 inci lungime; această ultimă scândură are forma unei tălpi sau pur și simplu un patrulater; în mijlocul ei este atașată o centură, în care își pun piciorul, stând pe picioare.

Dintre podoabele femeilor, cele mai importante au fost podoabele părții frunte-parietale a chukhta. Ar putea fi un lanț masiv de țesut complex pe marginea frunții chukhta sau 5-7 rânduri de monede de argint de diferite dimensiuni; un lanț subțire de astfel de monede mărginește marginea frunții a rochiei, același lanț cobora din tâmple și înconjura bărbia. Uneori, în loc de monede, pe partea parietală erau cusute mărgele din coral, mărgele, perle într-o anumită combinație cu plăci de argint, figurine turnate de păsări, lanțuri largi de țesut de zale și nasturi sidef. Pandantivele temporale erau încrustate cu pietre colorate și sticlă.

Un tip special de bijuterii era o farfurie figurativă din argint cu un ornament floral niello sau o placă cu un model suprapus în filigran. Numeroase pandantive duble sau simple pe lanțuri ușoare au coborât dintr-o astfel de farfurie pe frunte. Ca pandantive au servit monede mici, jetoane, clopoței etc.. În cele mai multe cazuri, acest decor era legat prin mai multe lanțuri cu pandantive temporale, formând cu ele un singur tot artistic.

Femeile Goryanka purtau cercei sub formă de pandantive, plăci gravate sau bile de argint goale, montate pe o fundă mică în urechi. Ornamentele pectorale au inclus o varietate de coliere și margele, precum și plăci masive, monede, lanțuri și pandantive. Acestea din urmă erau de obicei cusute simetric pe ambele părți ale pieptului. Existau chiar bavete speciale făcute din monede.

Cu o rochie inteligentă, femeile purtau adesea o curea. Curelele aveau o varietate de forme. Unele constau din legături de argint interconectate. Astfel de curele erau înguste și aveau o cataramă mică. Ele au fost decorate cu un model filigranat, încrustat cu inserții de pietre colorate și sticlă. O centură largă din piele sau pânză cu o cataramă de argint masiv era mai frecventă. Pe el au fost cusute monede și plăci convexe de argint în trei rânduri. Pandantivele pe lanțuri erau uneori atașate de partea inferioară a cataramei. Din panglică de dantelă se făcea și o centură, care era decorată cu plăci de argint realizate în tehnica filigranului ajurat.

Bijuteriile pentru mâini erau tot felul de inele și brățări. Inelele erau în mare parte din argint, precum sigilii gravate în niello sau cu pietre colorate (carnelian, almadine, turcoaz) și sticlă. Meșterii Kubachi au făcut inele de aur pentru nobilimi cu pietre pretioase. Mai ales multe inele au fost date unei femei pentru o nuntă, așa că uneori fiecare deget al mâinii proaspătului căsătorit era împânzit cu două sau trei inele. Dăruind cadouri norei, rudele soțului s-au întors către ea cu cuvintele: „Fii bogat!”

Brățările pentru femei erau de o mare varietate. Au fost turnate și sub formă de oval deschis, cu și fără elemente de fixare. Pe vremuri, brățările de șarpe răsucite din sârmă groasă de argint erau deosebit de comune. Capetele lor au fost aplatizate și li s-a aplicat un model niello gravat sau au fost încrustate cu pietre colorate și sticlă. Brăţările lamelare din argint, acoperite cu granulaţie, filigran, decorate cu butoane convexe cizlite şi încrustate cu pietre preţioase, aveau şi ele forma unui oval deschis. Bijutieri Kubachi specializati in bratari de acest tip.

Brățările cu închizătoare (bivalve) erau mai puțin frecvente. De aspect se deosebeau puţin de brăţările fără agrafe. De asemenea, erau decorate cu granulație, gravură și niello cu 1-3 pietre, sau încrustate cu pietre colorate și sticlă. Brățara cu mărgele avea o îngroșare în centru, ceea ce îi conferea masivitate; numărul pietrelor ornamentale a crescut corespunzător. Un mic inel era lipit de marginea brățării, iar pe el s-a prins o tijă pe un lanț, cu care s-a prins brățara.

Odată cu pătrunderea produselor din fabrică în munți, meșterii locali au început să facă brățări după modele urbane. Acestea erau decorațiuni ușoare cu o piatră mare în centru pe un fir subțire sau o placă îngustă subțire acoperită cu un model negru.

Rochiile și bijuteriile scumpe au fost păstrate cu grijă și transmise din generație în generație. Și acum multe alte femei de munte se căsătoresc în hainele și bijuteriile mamelor, bunicilor și străbunicilor lor.

Femeile din Daghestan, ca și alte femei de munte, purtau de obicei împletituri lungi, putând fi până la 12-20 dintre ele. Șuvițele de păr de la tâmple de-a lungul obrajilor până la lobul urechii au rămas neîmpletite. Locuitorii de la poalele dealurilor și-au lăsat și breton pe frunte. Fetelor au început să crească împletituri de la 5-6 ani; până la această vârstă erau tunși foarte scurt, lăsând o breton și o șuviță de păr la tâmplă.

Părul sugarului atât la fete, cât și la băieți a fost ras. Acest eveniment a fost sărbătorit în familie cu o sărbătoare, însoțită de distribuirea de mâncare rituală. Era obișnuit ca tatuajele să cântărească părul îndepărtat, iar banii erau plasați pe cealaltă parte a cântarului. Cu această sumă au fost cumpărate dulciuri și distribuite copiilor.

Pentru împletiturile lungi, o fată de până la 12 - 13 ani a fost ajutată de mama ei să aibă grijă. Pentru a face părul să crească și să strălucească mai bine, au fost spălate cu iaurt, gălbenuș de ou, tarate de migdale cu lapte, iar la pieptanat, uns usor cu unt topit.

Cosmeticele în secolul al XIX-lea nu au avut o mare răspândire. Numai la câmpie și la poalele dealurilor, femeile din familii înstărite își vopseau uneori părul și unghiile cu henna, își nuanțau sprâncenele și roșeau cu o soluție apoasă de carmin. Pentru a albi pielea feței, fetele o spălau cu lapte acru sau o undau cu o soluție de argilă albă, pe care o spălau după ce lucrau pe câmp.

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, „stilul rus” a pătruns tot mai persistent în costumele și articolele de uz casnic ale familiilor nobile și bogate din Daghestan. Iată mărturia lui N. I. Voronov, care a vizitat-o ​​pe a doua văduvă a lui Agalar Khan Kazikumukh în Kumukh: „Khansha Khalay, încă o femeie proaspătă, ne-a primit, stând pe covor, cu picioarele ascunse sub ea; costumul ei, tot negru, în gustul naţional, se deosebea puternic de costumul fiicelor ei, care erau deja căsătorite; erau îmbrăcați aproape în mod european, de altfel, în rochii de mătase foarte bogate. Unul dintre ei a turnat ceai, care ne-a fost servit după obiceiul rusesc. Întreaga atmosferă a casei acestui khan, care nu este deloc săracă, este tot un amestec de nativ și rus.

Principalele detalii ale costumului feminin descris mai sus au fost tipice nu numai pentru Daghestan.

N. Grabovsky a remarcat că femeile din districtul Ingush din regiunea Terek „pe lângă o cămașă obișnuită kumak, care ajunge până la genunchi, poartă beshmets din același material. Restul costumului este alcătuit din pantaloni largi legați la dude; se leagă capul cu o bucată de calico alb; costumul fetei nu diferă deloc de cel al femeii, dar capul acesteia din urmă este legat într-un mod deosebit. Femeile poartă haine de blană iarna, dar se consideră o mare rușine ca fetele să le poarte. Sângele tânăr ar trebui să le țină de cald...”

În articolul lui L. Tariyeva „Institutul Suv în Ingușeția antică” găsim informații interesante: „... Cusutul, confectionarea hainelor, confectionarea unui costum, organizarea etichetei, muzica, dansul si alte activitati asemanatoare erau in sarcina de femei special alese, instruite si educate special inca din copilarie. Aceste femei erau numite „Suv” („Prințesă”).

În conformitate cu tradiția, a fost aleasă una dintre fete, diferită ca aspect și abilități. Profesorul fetei era un alt Suv, mai în vârstă. De obicei, cel mai în vârstă Suv a ajuns într-un sat străin din cauza căsătoriei și și-a pregătit un succesor de la fetele locale.

Suv-ului i-a fost interzis să meargă la muncă agricolă, munca grea casnică și alte lucrări similare au fost interzise. Dar îndatoririle ei au inclus diseminarea cunoștințelor și meșteșugurilor specifice feminine: capacitatea de a țese, de a învârti fire, de a coase, de a broda, de a face accesorii, abilitatea de a purta un costum etc.

O parte importantă a educației femeilor a fost că Suv le-a instruit pe fete pe măsură ce acestea au intrat în vârsta căsătoriei.

Adesea, având în vedere rolul înalt al Suv-ului în societate, ea a fost aleasă dintre fiicele celor mai venerate familii prospere. Capul unei astfel de familii era de obicei proprietarul turnului.

Suv îndeplinea nu numai îndatoriri laice, ci și sacre: numai Suv avea dreptul de a face haine pentru preoți. Ea a mers și în fruntea tineretului în timpul procesiunii către sanctuarul local, situat pe munte. După sacrificiu, îndatoririle ei au inclus distribuirea corectă a părților corpului animalului pentru sărbătoarea rituală.

... Odată cu răspândirea monoteismului, forma și funcția îmbrăcămintei s-au schimbat. Perspectiva ingușilor s-a schimbat și ea. Institutul Suv a început să-și piardă semnificația și a încetat treptat să mai existe.

Potrivit lui V. Pfaf, femeile osete au „O cămașă lungă până la călcâi din pânză groasă sau hârtie, pantaloni largi din chintz sau (iarna) pânză, majoritatea maro. De sărbători, le place să se îmbrace cât mai colorat. Peste cămașă poartă până la degete un halat lung, din materie ușoară sau caldă, în funcție de perioada anului. Când lucrează, ridică acest halat și îl atașează de centură, astfel încât floricele să fie vizibile până la genunchi. Pantofii pe vreme rece sunt la fel ca pentru bărbați, dar vara merg desculți. Capul este de obicei acoperit până la umeri cu o eșarfă. Cu aceeași eșarfă, își acoperă fața până la ochi de fiecare dată când un străin se apropie de ei. Fetele își împletesc împletiturile și unele dintre ele își leagă capul cu o eșarfă de mătase neagră sub formă de pălărie sferică. Femeile mai bogate de sărbători poartă, parțial pe cap, parțial pe umeri, voaluri albe destul de lungi și transparente. Unele fete au sânii cusuți până la talie într-un corset de piele destul de îngust, care, după cum se spune, nu este îndepărtat până când nu se căsătoresc ... "

N. Grabovsky a descris ținutele kabardienilor după cum urmează: „Așezând pe o parte a focului pe o canapea special pregătită, acoperită cu perne, am început să observ. Primul lucru care mi-a atras atenția au fost costumele colorate ale fetelor, formate din cămăși colorate și șaluri legate la fundul băieților; toate acestea erau acoperite cu o coroană lungă cu agrafe de argint pe piept, iar o centură largă cu plăci masive de argint acoperea talia; capetele fetelor erau acoperite până sus cu galoane, în formă de glonț al sistemului Mignet; într-un cuvânt - femeile de munte erau îmbrăcate într-un mod festiv...

Întrucât printre ținutele scânteietoare de argint se întâlneau deseori foarte modeste și mai des - fete cu bandaje simple pe cap, eram curioasă să aflu dacă modestia unor ținute nu venea din diferența de mijloace. S-a dovedit că, pe lângă aceasta, este de la sine înțeles Motivul principal, bogatia tinutei vestimentare si mai ales a coifiei constituie un avantaj de clasa. Astfel, la toate festivalurile de munte, care, conform obiceiului, sunt destul de democratice în natură, se pot distinge imediat fetele din clasa superioară.

În încheiere, dăm o descriere a hainelor femeilor circasiene oferită de F. F. Tornau: „Găsesc costumul feminin circasian extrem de pitoresc. Un lung cămașă albă, croiat la piept, cu maneci largi si guler mic in picioare. Talia este trasă împreună cu o curea largă cu cataramă argintie. Peste cămașă se pune un beshmet de mătase viu colorat, mai scurt decât genunchiul, cu mâneci deasupra cotului, întredeschis pe piept și decorat cu agrafe alungite argintii. Picioarele mici sunt înfășurate în cizme roșii marocco împodobite cu galon. Pe cap este o șapcă rotundă, acoperită cu galon argintiu, răsucită cu un turban de muselină albă, cu capete lungi căzute pe spate. Părul slăbit pe umeri. Sub cămașă, fata poartă așa-numitul psha-caftan, care nu este altceva decât un corset din piele, pânză sau țesătură cu șireturi în față și două plăci flexibile de lemn care comprimă ambii sâni, întrucât circasienii au talia subțire și sânii incompleti. sunt primele condiții pentru frumusețea fetiței . Acest psha-caftan a dat naștere unei fabule despre o centură de piele, în care se presupune că o femeie circasiană este cusută din copilărie și care este sfâșiată cu un pumnal când se căsătorește. O fată circasiană crește liber, așa cum am văzut și eu pe Kuchuhuzh și pe ceilalți prieteni ai ei, până la vârsta de 12 sau 14 ani, apoi este pusă pe un psha-kaftan, care se schimbă pe măsură ce crește și se dezvoltă. Cu acest corset i se oferă un incredibil talie subtire. La căsătorie, psha-caftanul, care este un accesoriu indispensabil pentru o fată, este pur și simplu îndepărtat, deoarece femeile sunt complet ferite de el. Georgienii, abaza și sudul Daghestani obișnuiau să dăruiască fete de doisprezece ani; Cercasienii, dimpotrivă, dacă este posibil, îi salvează de la căsătorie până la douăzeci de ani, motiv pentru care femeile rămân cu ei foarte mult timp ... "

01.02.2010 0 12910

Îmbrăcămintea bărbătească a tuturor popoarelor din Caucazul de Nord, atât în ​​articolele sale individuale, cât și în seturi în ansamblu, dezvăluie apropiere extremă și, în unele cazuri, chiar identitate. Diferențele sunt observate în lucruri mici, detalii și chiar și atunci nu întotdeauna. Mai jos vom încerca să înțelegem motivele asemănării și în ce perioadă istorică s-ar fi putut dezvolta.

Toate popoarele din Caucazul de Nord aveau mai multe seturi de îmbrăcăminte asociate cu diverse circumstanțe de viață. Primul este un complex de îmbrăcăminte rutieră, de camping. Pe lângă aceasta sau alta îmbrăcăminte obișnuită, includea o mantie, o glugă și o pălărie, adică acele trei articole obligatorii care au transformat-o de fapt într-un complex rutier. În condițiile călătoriilor și drumețiilor lungi, aceste articole nu erau doar foarte convenabile, ci și extrem de necesare. În primul rând, desigur, a fost mantia, varietatea de utilizare despre care am vorbit mai devreme. Burka este cel mai specific popoarelor din Caucazul de Nord. Montanii au făcut de multă vreme mantii nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru vânzare. Burka a fost un subiect de comerț și adesea un schimb direct cu vecinii, în primul rând cu Georgia de Vest, care, la rândul său, a servit pentru popoarele din Caucazul de Nord ca sursă de diverse țesături, fire etc. Burka au fost, de asemenea, vândute lor. vecinii din nord - cazacii, unde nu numai că au intrat în viața de zi cu zi, ci au devenit și parte a uniformei militare cazaci. Cele mai populare au fost mantale de lucru Kabardian, Karachay și Balkarian.

Al doilea element caracteristic complexului rutier a fost capota. Călătorii din Europa de Vest, în unele cazuri, numesc hota o „glugă de călătorie”. O caracteristică a tăieturii glugii erau lamele lungi, care făceau posibilă înfășurarea lor în jurul gâtului, care nu era protejat de nimic altceva decât gulerul în picioare al beshmetului și, aparent, nu era întotdeauna înalt. Aceleași lame ar putea acoperi fața de vânt, frig (sau, dacă se dorește, să fie nerecunoscute). Pălăriile au fost exportate și în Transcaucazia, în Rusia, în Crimeea. Popoarele din Caucazul de Nord, spre deosebire de populația din Georgia de Vest și Abhazia, purtau glugă doar peste o pălărie și nu direct pe cap. Și dacă în Georgia de Vest existau zeci de moduri de a lega o glugă, atunci în Caucazul de Nord aceasta a fost pur și simplu aruncată peste o pălărie, iar capetele erau coborâte înainte sau înfășurate în jurul gâtului. Dimensiunea glugăi depindea într-o oarecare măsură de stilul pălăriii, deoarece, purtată peste ea, trebuia să acopere și umerii.

Pălăriile aveau formă diferită, care, însă, nu era atât un semn etnic, cât unul temporar; forma a fost determinată și de vârstă, modă și gusturile personale. Papakha a făcut întotdeauna parte din complexul rutier, chiar dacă era o pălărie de pâslă în rezervă. Gluga era purtată doar la pălărie, iar posibilitatea de vreme rece și ploioasă la munte trebuia întotdeauna luată în considerare.

Pelerina, gluga și pălăria au fost setul obligatoriu de îmbrăcăminte de călătorie pentru călăreț în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. și a existat ca atare aproape în tot Caucazul. Al doilea complex este ieșirea, față. Trăsăturile comune ale culturii de zi cu zi a popoarelor din Caucazul de Nord erau, de asemenea, foarte strălucitoare în ea.

Include o haină circasiană, un beshmet, uneori o cămașă, pantaloni (lați sau îngusti în treaptă), jambiere, pantofi din piele sau marocan, cel mai adesea cu tălpi moi, o curea cu pumnal și o pălărie de unul sau altul. În cazul ieșirii în afara satului, ansamblul ceremonial era uneori completat cu o burcă și o glugă și astfel se combinau primul și al doilea complex. Oamenii bogați aveau un costum de weekend complet. Uneori, costumul sau obiectele sale individuale pot fi folosite de alte persoane - rude și prieteni ai proprietarului. Complexul ceremonial ar putea include o glugă festivă, bogat împodobită cu galon, ciucuri și uneori cu broderie. Gluga in aceste cazuri era purtata pe umeri cu gluga si lamele coborate in spate. Era prins în față cu galun sau snur. Tinerii purtau o astfel de glugă și în interiorul satului la ocazii solemne - la nuntă, la dansuri etc.

Combinația dintre primul și al doilea set de haine a format același costum, pe care scriitorii vieții de zi cu zi l-au numit adesea „costumul obișnuit de munte”. Cel de-al doilea complex era foarte aproape de îmbrăcămintea populației Georgiei de Vest (Imereți, Svaneti, Racha, Megrelia) și mai ales a Abhaziei. Această asemănare a fost observată în principal la îmbrăcămintea exterioară - haina circasiană (în chokha georgiana de vest) și beshmet, pantofii și coafura au avut diferențe. Zonele de mai sus au fost cele mai conectate în relațiile economice și istorico-culturale cu Caucazul de Nord-Vest și Central - popoarele adyghe, karachaii și Balkarii, precum și oseții (aceștia din urmă aveau cele mai strânse legături cu kartalinii). „Împreună cu costumul tradițional, haina circasiană nord-caucaziană din pânză albă sau galbenă cu gazyrniki pe piept a fost foarte populară în Kakheti și Kartli”. Primul și al doilea complex, caracteristice popoarelor din Caucazul de Nord, au existat în Daghestan, tot ca costum de ceremonie de weekend.

Aceleași complexe s-au răspândit printre cazacii Terek și Kuban și au devenit uniforma lor militară. ÎN sfârşitul XIX-lea V. şi mai ales la începutul secolului al XX-lea. al doilea complex se răspândește și în Transcaucazia de Est - Georgia de Est, Azerbaidjan și Armenia. Aici a coexistat cu alte costume tradiționale pentru aceste locuri (cu chokha, arhaluk etc.). Existența sa era limitată la anumite segmente ale populației, în principal tineri din familii înstărite.

N. G. Volkova și G. N. Javakhishvili. având în vedere problema tradițiilor și inovațiilor în costumul bărbătesc georgian, ei scriu: „În îmbrăcămintea bărbătească la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, formele tradiționale sunt mai stabile. Pe lângă acestea, elemente aduse din Caucazul de Nord. , din Persia, Turcia ( haină circasiană, mâneci despicate într-un chokha, coafură ascuțită din blană etc.)”.

Dacă asemănarea hainelor din Caucazul de Nord-Vest și din Georgia de Nord-Vest, după cum se poate presupune, se bazează pe unele tradiții profunde și chiar pe rudenia etnogenetică (abhazi și adigheni), atunci în Caucazul de Est complexul cu cercazia este adus clar din Caucazul de Nord. Caracteristic este faptul că în aceste zone, femeile din localitate nu știau să coasă o haină circasiană, aceasta fiind făcută doar de croitori specialiști. Costumul în stil circasian de tip nord-caucazian a devenit pentru populația unei părți semnificative a Caucazului acea formă generală de îmbrăcăminte care a precedat costumul urban.

Al treilea complex este hainele de lucru de zi cu zi. A avut mari diferențe între diferitele popoare. Aceste diferențe au fost relevate nu atât în ​​tăietura și caracterul obiectelor individuale, cât în ​​compoziția complexului în ansamblu.

Complexul zilnic de haine al popoarelor adyghe, precum și al karachailor și Balkarilor, Abaza și Kuban Nogais, a constat dintr-un beshmet, pantaloni cu un pas lat înfipți în picioare și pantofi de lucru din piele brută cu cusătură pe spate și deget. Pentru unele lucrări, purtau pantofi cu tălpi țesute din curele. Vara se punea pe cap o pălărie de pâslă sau o pălărie. Iarna, purtau o pălărie și o haină de blană. Nu era necesară o cămașă cu un astfel de costum (la ieșirea din sat se îmbrăcau o haină circasiană). Această versiune a complexului de zi cu zi poate fi numită condiționat Western.

Printre ceceni și inguși, în prezența costumului descris mai sus, ei purtau mai des o cămașă, pantaloni, mai îngusti în pas, ca haine de lucru. papakha și uneori o pălărie de fetru. Pantalonii erau uneori băgați chiar în pantofi, fără jambiere. Aceasta este versiunea de est a complexului.

Costumul de lucru al osetenilor ocupa un loc intermediar. Aveau atât variante vestice, cât și estice ale unui complex de haine de zi cu zi. Dar ei mai des decât alte popoare purtau o pălărie de pâslă. De asemenea, sunt tipici pantofilor din pânză cu tălpi de piele, care erau aproape inexistenți în nord-vestul Caucazului. Aparent, distribuția hainei circasene fără gazyrs, uneori cu guler înalt, ar trebui să fie asociată în principal cu oseții. A fost purtat direct pe cămașă și a fost considerată uzură de lucru, de zi cu zi. Astfel de circasieni au existat și printre Balkari și, uneori, în Karachay.

Vorbind despre munca de zi cu zi și hainele de acasă, este necesar să se evidențieze al patrulea complex - haine specializate pentru ciobani, dictate de condițiile muncii lor. În compoziția sa, coincide cu hainele de lucru, dar printre diferitele popoare a inclus haine speciale de cioban. În Karachay, Balkaria, Osetia (Digoria) și parțial în Kabarda, hainele păstorilor de vite și oi includeau haine din pâslă cu mâneci, precum și o mantie scurtă sau doar o pelerină făcută dintr-o bucată de pâslă. Oseții aveau o mantie scurtă, precum și o pelerină din țesătură grosieră. Cecenii și ingușii, pe lângă mantie, aveau o pelerină făcută din pânză de casă.

Deci, în hainele de zi cu zi, cele mai mari diferențe au fost observate, aparent, în primul rând pentru că a fost cel mai adaptat la caracteristicile de zi cu zi ale vieții oamenilor, a îndeplinit nevoile și capacitățile acestora. Toate articolele de îmbrăcăminte de zi cu zi au fost făcute de mâinile femeilor locale, și nu de artizani, a căror participare la crearea unui costum duce de obicei la binecunoscuta sa nivelare.

Putem evidenția în mod condiționat al cincilea complex - cu o haină de blană, ceea ce indică faptul că nu este atât de sezon (iarna), ci mai ales asociat cu zonalitatea verticală, transhumanța și diferențele de vârstă. Paltoanele de blană (de cele mai multe ori goale) de diferite tăieturi se purtau și vara pe pășunile montane. Ele ar putea servi și ca acoperire pentru dormit. Vara se vedeau bătrâni purtând o haină de blană, mai ales seara.

Popoarele adyghe, karachaii și Balkarii își îmbracă de obicei haine de blană peste un beshmet, uneori sub o haină circasiană. Oseții, cecenii, ingușii purtau o haină de blană și chiar pe cămașă. Blanurile acoperite erau purtate de oamenii mai prosperi și ca haine de seară. Complexul cu o haină de blană era, de asemenea, caracteristic popoarelor din Daghestan - vecinii cecenilor. Popoarele din Dagestan, spre deosebire de muntenii din Caucazul de Nord, aveau un set divers de haine de blană.

Motive pentru asemănarea hainelor bărbătești ale popoarelor din Caucazul de Nord în secolele XIX-XX. au făcut deja obiectul unor judecăți într-un număr de lucrări. Pe scurt, ele pot fi formulate după cum urmează:

Deoarece creatorul costumului a fost în principal o femeie, tranziția ei de la un mediu etnic la altul a servit drept una dintre modalitățile de a adăuga comunitatea îmbrăcămintei. Toate aceste tipuri de legături, în special căsătoriile interetnice, erau caracteristice în principal elitei feudale, unde împrumuturile și respectarea „modei” erau observate în cea mai mare măsură. Fără îndoială, influența hainelor lorzilor feudali kabardieni asupra hainelor popoarelor vecine, în primul rând claselor lor privilegiate, care erau adesea vasali ai prinților kabardieni.

Deci, au existat multe motive care au contribuit la formarea comunității în hainele popoarelor din Caucazul de Nord. Dar, în diferite etape ale dezvoltării istorice, unul sau altul motiv sau o combinație a acestora a avut cea mai mare influență. Motive precum asemănarea activităților economice sau relațiile comerciale au determinat în primul rând identitatea materialului pentru îmbrăcăminte. Asemănarea tăieturii a fost dictată de trăsături comune nu numai în economie, ci și în viața de zi cu zi, în special militară etc. Dar a spune „de ce” și chiar „cum” nu înseamnă a spune „când”. Pentru a ilustra dificultatea de a răspunde la această întrebare, vom cita două opinii ale unor mari savanți caucazieni.

E. I. Krupnov, vorbind despre a doua jumătate a mileniului I d.Hr., scrie despre imaginea culturală similară a populației din Caucazul de Nord: diferențe... Conform tuturor datelor, aici, în Caucazul de Nord, principalele tipuri din costumele moderne de munte se nasc: pălărie, haină circasiană, beshmet, jambiere și o curea decorată cu metal neferos.

Având în vedere o perioadă mult mai târzie, L. I. Lavrov spune: „După cum se poate vedea din materialele citate, în secolele XIV-XV existau deja prototipuri ale unor astfel de tipuri ulterioare de costum adyghe precum beshmet, mantie, picioare și chuvyaks”. În ceea ce privește cureaua, conform L. I. Lavrov, seamănă cu cea actuală doar sub forma unui set metalic. Pălărie circasiană, papakha, glugă, pălărie joasă din pâslă cu boruri mari, secolul al XIX-lea. nu au prototipuri printre fragmentele cunoscute ale îmbrăcămintei adyghe din secolele XIV-XV. Apariția lor în viața Kabardienilor aparține unei perioade ulterioare.

Când am prezentat materialul pe anumite secțiuni, într-o serie de cazuri am vorbit despre vechimea acestuia. sau altă formă de îmbrăcăminte. Dar numai mai târziu cercetătorii vor putea să răspundă mai precis la această întrebare, în mâinile cărora, sperăm, vor material nou. Ne-am exprimat opinia că terminologia îmbrăcămintei poate contribui într-o oarecare măsură la determinarea timpului de apariție a unui anumit tip de îmbrăcăminte. În ceea ce privește afirmațiile citate de E. I. Krupnov și L. I. Lavrov, cu o divergență în anumite puncte, este important ca ambii autori să fie de acord că principalul complex de îmbrăcăminte bărbătească a fost format ca unul comun pentru popoarele din Caucazul de Nord cu multe secole în urmă.

De asemenea, putem confirma păstrarea pe termen lung a formelor tradiționale de îmbrăcăminte menționate mai sus. Pantofii și jambierele sunt cele mai rezistente, urmate de mantie, pălărie de blană, beshmet, pantaloni, cămașă și curea. Îmbrăcămintea exterioară (circaziană) și coafura ceremonială au suferit modificări semnificative. Tendința generală de dezvoltare spre convergența formelor a fost dezvăluită cu precădere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea.

E.N. Studenetskaya. Îmbrăcămintea popoarelor din Caucazul de Nord în secolele XVIII-XX. Moscova, 1989.

Îmbrăcămintea bărbătească a tuturor popoarelor din Caucazul de Nord, atât în ​​articolele sale individuale, cât și în seturi în ansamblu, dezvăluie apropiere extremă și, în unele cazuri, chiar identitate. Diferențele sunt observate în lucruri mici, detalii și chiar și atunci nu întotdeauna. Mai jos vom încerca să înțelegem motivele asemănării și în ce perioadă istorică s-ar fi putut dezvolta.

Toate popoarele din Caucazul de Nord aveau mai multe seturi de îmbrăcăminte asociate cu diverse circumstanțe de viață. Primul este un complex de îmbrăcăminte rutieră, de camping. Pe lângă aceasta sau alta îmbrăcăminte obișnuită, includea o mantie, o glugă și o pălărie, adică acele trei articole obligatorii care au transformat-o de fapt într-un complex rutier. În condițiile călătoriilor și drumețiilor lungi, aceste articole nu erau doar foarte convenabile, ci și extrem de necesare. În primul rând, desigur, a fost jamchi (burka), varietatea de utilizare despre care am vorbit mai devreme. Jamchi (burka) este cel mai specific popoarelor din Caucazul de Nord. Montanii au făcut de multă vreme mantii nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru vânzare. Burka a fost subiectul comerțului și, adesea, a schimburilor directe cu vecinii, în primul rând cu Georgia de Vest, care, la rândul său, a servit popoarelor din Caucazul de Nord ca sursă de diverse țesături, fire etc. Burka au fost, de asemenea, vândute vecinilor lor din nord - cazacii, unde nu numai că au intrat în viața de zi cu zi, ci au devenit și parte a uniformei militare cazaci. Cele mai populare au fost mantale de lucru Kabardian, Karachay și Balkarian.

Al doilea element caracteristic complexului rutier a fost capota. Călătorii din Europa de Vest, în unele cazuri, numesc hota o „glugă de călătorie”. O caracteristică a tăieturii glugii erau lamele lungi, care făceau posibilă înfășurarea lor în jurul gâtului, care nu era protejat de nimic altceva decât gulerul în picioare al beshmetului și, aparent, nu era întotdeauna înalt. Aceleași lame ar putea acoperi fața de vânt, frig (sau, dacă se dorește, să fie nerecunoscute). Pălăriile au fost exportate și în Transcaucazia, în Rusia, în Crimeea. Popoarele din Caucazul de Nord, spre deosebire de populația din Georgia de Vest și Abhazia, purtau glugă doar peste o pălărie și nu direct pe cap. Și dacă în Georgia de Vest existau zeci de moduri de a lega o glugă, atunci în Caucazul de Nord aceasta a fost pur și simplu aruncată peste o pălărie, iar capetele erau coborâte înainte sau înfășurate în jurul gâtului. Dimensiunea glugăi depindea într-o oarecare măsură de stilul pălăriii, deoarece, purtată peste ea, trebuia să acopere și umerii.

Papakhas avea o formă diferită, care, totuși, a servit nu atât ca semn etnic, cât ca unul temporar; forma a fost determinată și de vârstă, modă și gusturile personale. Papakha a făcut întotdeauna parte din complexul rutier, chiar dacă era o pălărie de pâslă în rezervă. Gluga era purtată doar la pălărie, iar posibilitatea de vreme rece și ploioasă la munte trebuia întotdeauna luată în considerare.

Jamchy (pelerina), gluga și berk (papakha) erau un set obligatoriu de haine de drum pentru un călăreț în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. și a existat ca atare aproape în tot Caucazul. Al doilea complex este ieșirea, față. Trăsăturile comune ale culturii de zi cu zi a popoarelor din Caucazul de Nord erau, de asemenea, foarte strălucitoare în ea.

Include chen ( numele de după a fost distorsionat și a devenit cunoscut drept circasian), kolek (beshmet), uneori o cămașă, kenchek (pantaloni - lați sau îngusti în pas), picioare, pantofi din piele sau marocan, cel mai adesea cu tălpi moi, o curea cu pumnal și o pălărie de unul sau altul stil . În cazul ieșirii în afara satului, ansamblul ceremonial era uneori completat cu o burcă și o glugă și astfel se combinau primul și al doilea complex. Oamenii bogați aveau un costum de weekend complet. Uneori, costumul sau obiectele sale individuale pot fi folosite de alte persoane - rude și prieteni ai proprietarului. Complexul ceremonial ar putea include o glugă festivă, bogat împodobită cu galon, ciucuri și uneori cu broderie. Gluga in aceste cazuri era purtata pe umeri cu gluga si lamele coborate in spate. Era prins în față cu galun sau snur. Tinerii purtau o astfel de glugă și în interiorul satului la ocazii solemne - la nuntă, la dansuri etc.

Combinația dintre primul și al doilea set de haine a format același costum, pe care scriitorii vieții de zi cu zi l-au numit adesea „costumul obișnuit de munte”. Cel de-al doilea complex era foarte aproape de îmbrăcămintea populației Georgiei de Vest (Imereți, Svaneti, Racha, Megrelia) și mai ales a Abhaziei. Această asemănare a fost observată în principal în îmbrăcămintea exterioară - cherkeska (în chokha georgiana de vest) și beshmet, pantofii și coafura aveau diferențe. Zonele de mai sus au fost cele mai legate în relațiile economice și istorico-culturale cu Caucazul de Nord-Vest și Central - karachaii, Balkarii și popoarele adyghe, precum și oseții (aceștia din urmă aveau cele mai strânse legături cu kartalinii). „Împreună cu costumul tradițional, haina circasiană nord-caucaziană din pânză albă sau galbenă cu khazyrs (cu gazyrnits) pe piept a fost foarte populară în Kakheti și Kartli.” Primul și al doilea complex, caracteristice popoarelor din Caucazul de Nord, au existat în Daghestan, tot ca costum de ceremonie de weekend.

Aceleași complexe s-au răspândit printre cazacii Terek și Kuban și au devenit uniforma lor militară. La sfârşitul secolului al XIX-lea. şi mai ales la începutul secolului al XX-lea. al doilea complex se răspândește și în Transcaucazia de Est - Georgia de Est, Azerbaidjan și Armenia. Aici a coexistat cu alte costume tradiționale pentru aceste locuri (cu chokha, arhaluk etc.). Existența sa era limitată la anumite segmente ale populației, în principal tineri din familii înstărite.

N. G. Volkova și G. N. Javakhishvili. având în vedere problema tradițiilor și inovațiilor în costumul bărbătesc georgian, ei scriu: „În îmbrăcămintea bărbătească la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. forme tradiţionale mai stabile. Pe lângă ele, elementele aduse din Caucazul de Nord, Persia, Turcia (paltonul circasian, mâneci despicate într-o chokha, coafură de blană ascuțită etc.) au devenit o parte organică a costumului bărbătesc georgian.

Dacă asemănarea hainelor din Caucazul de Nord-Vest și din Georgia de Nord-Vest, după cum se poate presupune, se bazează pe unele tradiții profunde și chiar pe rudenia etnogenetică (abhazi și adigheni), atunci în Caucazul de Est complexul cu cercazia este adus clar din Caucazul de Nord. Caracteristic este faptul că în aceste zone, femeile din localitate nu știau să coasă o haină circasiană, aceasta fiind făcută doar de croitori specialiști. Costumul în stil circasian de tip nord-caucazian a devenit pentru populația unei părți semnificative a Caucazului acea formă generală de îmbrăcăminte care a precedat costumul urban.

Al treilea complex este hainele de lucru de zi cu zi. A avut mari diferențe între diferitele popoare. Aceste diferențe au fost relevate nu atât în ​​tăietura și caracterul obiectelor individuale, cât în ​​compoziția complexului în ansamblu.

Complexul zilnic de haine al Karachailor și Balkarilor, precum și al popoarelor Adyghe, Abaza și Kuban Nogais, a constat dintr-un beshmet, pantaloni cu treapta largă înfipți în picioare și pantofi de lucru din piele brută cu cusătură pe spate. și degetul de la picioare. Pentru unele lucrări, purtau pantofi cu tălpi țesute din curele. Vara se punea pe cap o pălărie de pâslă sau o pălărie. Iarna, purtau o pălărie și o haină de blană. Nu era necesară o cămașă cu un astfel de costum (la ieșirea din sat se îmbrăcau o haină circasiană). Această versiune a complexului de zi cu zi poate fi numită condiționat Western.

Printre ceceni și inguși, în prezența costumului descris mai sus, ei purtau mai des o cămașă, pantaloni, mai îngusti în pas, ca haine de lucru. papakha și uneori o pălărie de fetru. Pantalonii erau uneori băgați chiar în pantofi, fără jambiere. Aceasta este versiunea de est a complexului.

Costumul de lucru al osetenilor ocupa un loc intermediar. Aveau atât variante vestice, cât și estice ale unui complex de haine de zi cu zi. Dar ei mai des decât alte popoare purtau o pălărie de pâslă. De asemenea, sunt tipici pantofilor din pânză cu tălpi de piele, care erau aproape inexistenți în nord-vestul Caucazului. Aparent, distribuția hainei circasene fără gazyrs, uneori cu guler înalt, ar trebui să fie asociată în principal cu oseții. A fost purtat direct pe cămașă și a fost considerată uzură de lucru, de zi cu zi. Astfel de circasieni au existat și printre Balkari și, uneori, în Karachay.

Vorbind despre munca de zi cu zi și hainele de acasă, este necesar să se evidențieze al patrulea complex - haine specializate pentru ciobani, dictate de condițiile muncii lor. În compoziția sa, coincide cu hainele de lucru, dar printre diferitele popoare a inclus haine speciale de cioban. În Karachay, Balkaria, Osetia (Digoria) și parțial în Kabarda, hainele păstorilor de vite și oi includeau haine din pâslă cu mâneci, precum și o mantie scurtă sau doar o pelerină făcută dintr-o bucată de pâslă. Oseții aveau o mantie scurtă, precum și o pelerină din țesătură grosieră. Cecenii și ingușii, pe lângă mantie, aveau o pelerină făcută din pânză de casă.

Deci, în hainele de zi cu zi, cele mai mari diferențe au fost observate, aparent, în primul rând pentru că a fost cel mai adaptat la caracteristicile de zi cu zi ale vieții oamenilor, a îndeplinit nevoile și capacitățile acestora. Toate articolele de îmbrăcăminte de zi cu zi au fost făcute de mâinile femeilor locale, și nu de artizani, a căror participare la crearea unui costum duce de obicei la binecunoscuta sa nivelare.

Putem evidenția în mod condiționat al cincilea complex - cu o haină de blană, ceea ce indică faptul că nu este atât de sezon (iarna), ci mai ales asociat cu zonalitatea verticală, transhumanța și diferențele de vârstă. Paltoanele de blană (de cele mai multe ori goale) de diferite tăieturi se purtau și vara pe pășunile montane. Ele ar putea servi și ca acoperire pentru dormit. Vara se vedeau bătrâni purtând o haină de blană, mai ales seara.

Karachaii, Balkarii și popoarele adyghe purtau de obicei haine de blană peste un beshmet, uneori sub o haină circasiană. Oseții, cecenii, ingușii purtau o haină de blană și chiar pe cămașă. Blanurile acoperite erau purtate de oamenii mai prosperi și ca haine de seară. Complexul cu o haină de blană era, de asemenea, caracteristic popoarelor din Daghestan - vecinii cecenilor. Popoarele din Dagestan, spre deosebire de muntenii din Caucazul de Nord, aveau un set divers de haine de blană.

Motive pentru asemănarea hainelor bărbătești ale popoarelor din Caucazul de Nord în secolele XIX-XX. au făcut deja obiectul unor judecăți într-un număr de lucrări. Pe scurt, ele pot fi formulate după cum urmează:

1. Similitudinea condițiilor geografice și a activităților economice asociate cu zonalitatea verticală. Chiar și popoarele care locuiau la poalele dealurilor își pășteau vitele pe pășunile alpine, adică aveau aceleași condiții de viață de producție ca și locuitorii din regiunile muntoase. Aceleași forme de activitate de producție - în principal transhumanța combinată cu agricultura - au furnizat materii prime similare pentru producția de îmbrăcăminte.

2. Prezența componentelor comune care au participat la etnogeneza multor popoare, precum și influențe istorice comune. Semnificația culturii alaniene (Karahay-Balkarian), influența turcilor nomazi, legături istorice, culturale și economice puternice cu rușii, cu popoarele din Transcaucazia, în primul rând cu georgienii. Sursele de obținere a materialelor, articolelor individuale de îmbrăcăminte erau comune tuturor popoarelor din Caucazul de Nord.

3. Vecinătatea de lungă durată și legăturile istorice dintre popoarele din Caucazul de Nord au avut o mare importanță în adăugarea formelor comune și a complexelor întregi de îmbrăcăminte. Forme specifice de relații între popoare: atalychestvo, kunachestvo, înfrățire, căsătorii intertribale și interetnice - au fost însoțite de schimbul de articole vestimentare, donarea acestuia rudelor soțului, uneori îmbrăcămintea făcea parte dintr-o răscumpărare pentru sânge etc.

Deoarece creatorul costumului a fost în principal o femeie, tranziția ei de la un mediu etnic la altul a servit drept una dintre modalitățile de a adăuga comunitatea îmbrăcămintei. Toate aceste tipuri de legături, în special căsătoriile interetnice, erau caracteristice în principal elitei feudale, unde împrumuturile și respectarea „modei” erau observate în cea mai mare măsură. Fără îndoială, influența hainelor lorzilor feudali kabardieni asupra hainelor popoarelor vecine, în primul rând claselor lor privilegiate, care erau adesea vasali ai prinților kabardieni.

Deci, au existat multe motive care au contribuit la formarea comunității în hainele popoarelor din Caucazul de Nord. Dar, în diferite etape ale dezvoltării istorice, unul sau altul motiv sau o combinație a acestora a avut cea mai mare influență. Motive precum asemănarea activităților economice sau relațiile comerciale au determinat în primul rând identitatea materialului pentru îmbrăcăminte. Asemănarea tăieturii a fost dictată de trăsături comune nu numai în economie, ci și în viața de zi cu zi, în special militară etc. Dar a spune „de ce” și chiar „cum” nu înseamnă a spune „când”. Pentru a ilustra dificultatea de a răspunde la această întrebare, vom cita două opinii ale unor mari savanți caucazieni.

E. I. Krupnov, vorbind despre a doua jumătate a mileniului I d.Hr., scrie despre imaginea culturală similară a populației din Caucazul de Nord: diferențe... Conform tuturor datelor, aici, în Caucazul de Nord, principalele tipuri din costumele moderne de munte se nasc: pălărie, chepken (palton circasian), beshmet, picioare și o curea decorată cu metale neferoase.

Având în vedere o perioadă mult mai târzie, L. I. Lavrov spune: „După cum se vede din materialele de mai sus, în secolele XIV-XV. existau deja prototipuri ale unor astfel de tipuri ulterioare de costume adyghe precum beshmet, mantie, jambiere și chuvyaks. În ceea ce privește cureaua, conform L. I. Lavrov, seamănă cu cea actuală doar sub forma unui set metalic. Pălărie circasiană, papakha, glugă, pălărie joasă din pâslă cu boruri mari, secolul al XIX-lea. nu au prototipuri printre fragmentele cunoscute ale îmbrăcămintei adyghe din secolele XIV-XV. Apariția lor în viața Kabardienilor aparține unei perioade ulterioare.

Când am prezentat materialul pe anumite secțiuni, într-o serie de cazuri am vorbit despre vechimea acestuia. sau altă formă de îmbrăcăminte. Dar abia mai târziu cercetătorii vor putea să răspundă mai precis la această întrebare, în mâinile cărora, sperăm, va fi disponibil și material nou. Ne-am exprimat opinia că terminologia îmbrăcămintei poate contribui într-o oarecare măsură la determinarea timpului de apariție a unui anumit tip de îmbrăcăminte. În ceea ce privește afirmațiile citate de E. I. Krupnov și L. I. Lavrov, cu o divergență în anumite puncte, este important ca ambii autori să fie de acord că principalul complex de îmbrăcăminte bărbătească a fost format ca unul comun pentru popoarele din Caucazul de Nord cu multe secole în urmă.

De asemenea, putem confirma păstrarea pe termen lung a formelor tradiționale de îmbrăcăminte menționate mai sus. Pantofii și jambierele sunt cele mai rezistente, urmate de mantie, pălărie de blană, beshmet, pantaloni, cămașă și curea. Îmbrăcămintea exterioară (circaziană) și coafura ceremonială au suferit modificări semnificative. Tendința generală de dezvoltare către convergența formelor a fost dezvăluită cu precădere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

(E. N. Studenetskaya. Îmbrăcămintea popoarelor din Caucazul de Nord în secolele XVIII-XX, Nauka, Moscova, 1989)

Populația Caucazului este atât de diversă încât până și enciclopediile, vorbind despre numărul de popoare care trăiesc în această regiune muntoasă, dau doar o estimare aproximativă: mai mult de o sută. Coexistând cot la cot timp de multe secole, aceste popoare au reușit în mod miraculos să-și păstreze limba și multe elemente ale unei culturi unice.

Desigur, trăirea în condiții similare nu putea să nu-și lase amprenta: trăind la munte, este dificil să-ți diversifici gospodăria. Dar, în ciuda condițiilor dure, muntenii au creat haine frumoase - din țesături locale și de import, din piei de oaie și blană, lână împâslă și tricotată din ea. L-au decorat cu broderii și aplicații, ornamente metalice, pietre ornamentale, împletitură etc. Adesea creând adevărate opere de artă

Burka - cea mai faimoasă ținută a popoarelor caucaziene

Hainele naționale ale popoarelor caucaziene au multe trăsături comune. Una dintre acestea este folosirea mantiilor ca îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați de către multe naționalități. Cecenii, daghestanii, kabardienii, georgienii, imeretenii etc. l-au purtat din cele mai vechi timpuri. Din pâslă se făcea o mantie - lână de oaie din pâslă. Burka este o pelerină uriașă care acoperă un bărbat adult din cap până în picioare. Dimensiunea sa se explică prin faptul că o mantie ar putea fi folosită și pentru a proteja de vânt, prinsă pe câteva bețe, puteau dormi la munte, folosind-o atât pentru căptușeală, cât și ca pătură - de fapt, prototipul de un sac de dormit.

Pelerina era aproape întotdeauna folosită doar de călăreți, din cauza dimensiunii sale era incomod pentru o persoană care mergea pe jos să o poarte. Un fapt interesant: cu un vânt în contra, mantia a fost întoarsă înapoi în față, astfel încât vântul să nu o dezvolte și să interfereze cu călătoria. Cele mai multe dintre mantii au fost făcute în negru din motive utilitare - astfel de haine respingeau mai puțin lumina soarelui, respectiv încălziu mai bine. În munții reci este o chestiune de viață și sănătate.

Cherkeska

În ceea ce privește ubicuitatea utilizării în rândul populației masculine, burka nu putea fi decât înaintea hainelor naționale caucaziene, al cărei nume provine de la o naționalitate care trăiește în această regiune. Vorbim despre circasian, care a fost văzut pentru prima dată de negustorii ruși pe circasieni. Deși această rochie a fost purtată de multe naționalități. Departe de o listă completă:

• circasieni;
• georgieni;
• armenii;
• azeri;
• ceceni;
• Ingush.

Circasian - îmbrăcăminte care arată ca un caftan sau chiar un halat. Desigur, elementul cel mai recunoscut al acestei rochii au fost buzunarele speciale pentru praf de pușcă cu gaz care aminteau de trabucurile cubaneze. Comoditatea acestei ținute a fost apreciată de cazacii ruși, care au făcut-o parte din ținuta lor chiar și în regiunile îndepărtate de Caucaz.

Pe lângă burka și circasian, bărbații care locuiau în Caucaz purtau următoarele haine:

• tricou;
• pantaloni de jos;
• pantaloni largi;
• beshmet (kurttu);

Desigur, fiecare naționalitate a avut propriile diferențe în designul îmbrăcămintei. De exemplu, Khevsurs și-au decorat umerii hainelor cu cruci. Unele naționalități aveau articole vestimentare unice. Imeretenii, de exemplu, aveau papanaks - o bucată de pânză care le acoperea capul. Pentru a nu zbura de pe cap, papanacii mici aveau sfori de lână care erau legate sub bărbie. În plus, reprezentanții claselor diferite din cadrul aceleiași naționalități ar putea avea haine diferite.

Și, desigur, nu se poate decât să menționeze armele. Un pumnal pentru un caucazian este poate un detaliu absolut necesar al unei ținute. Cu o teacă elegantă, a devenit de fapt punctul culminant al ținutei, primul lucru care ți-a atras atenția.

Haina pentru femei puternice si frumoase

Studiind fotografiile fetelor caucaziene în haine naționale, este ușor de observat asemănarea costumelor masculine și feminine ale popoarelor caucaziene. Pe corp era purtat un tricou lung. Sub ea, apropo, se purtau pantaloni harem. Peste cămașă se purta un caftan scurt, asemănător cu un bărbătesc, care era prins în față cu elemente de fixare. Deasupra s-a purtat o rochie lungă cu corset strâns. Era obligatoriu folosirea centurii lungi, pentru unele naționalități ajungând la podea. Capetele acestei centuri erau bogat brodate.

Pe vreme rece, femeile purtau o rochie caldă, de exemplu, femeile georgiane aveau un chokha - un analog al unui circasian. Dar nu toată lumea se putea lăuda cu asta. Dintre unele naționalități, doar femeile în vârstă purtau rochii calde; femeile tinere nu trebuiau să aibă un astfel de „exces”.

Fetele caucaziene strălucitoare îmbrăcate în haine naționale au atras adesea atenția cu poșca lor. Printre unele naționalități, cum ar fi kabardienii, a fost posibil să se determine statutul social al gazdei după coafură.

Majoritatea articolelor de acoperire pentru cap pentru femei caucaziene sunt un fel de șapcă (chuhta), de care este atașat un batic sau un voal. Un capăt al acestei eșarfe sau voal acoperea părul femeii, iar celălalt acoperea gâtul proprietarului. Unele naționalități peste o astfel de coafură au aruncat o altă eșarfă sau o pelerină mare, în care s-au înfășurat complet, lăsând doar fața.

În regiunile muntoase, acest lucru se mai practică - în timpul zilei, femeile poartă eșarfe ușoare, iar seara poartă și calde, de lână. Pentru că seara la munte, chiar și în mijlocul verii, este destul de răcoroasă, iar din ghețari și din pâraiele de munte trage adevărat frig.

Și, bineînțeles, bijuterii. În ciuda severității regiunii și a condițiilor dificile de viață, îmbrăcămintea femeilor, în special cele festive, era împodobită cu mărgele, monede și perle, decorate cu împletitură de aur, brodate cu aur sau mătase. Până acum, în cufere de zestre, multe femei din Daghestan au adevărate costume naționale din țesături scumpe cu broderii complexe, cu moniști și curele din monede regale de argint.

Ai noroc dacă familia ta a păstrat astfel de lucruri, dar chiar dacă nu, nu ezita să cumperi haine și bijuterii naționale de la maeștrii caucazieni moderni. Sunt create folosind aceleași tehnologii ca acum o sută sau două sute de ani și într-o zi se vor transforma în relicve ale familiei tale, pe care tânăra generație va fi bucuroasă să le încerce.

Studiind istoria costumului popoarelor caucaziene, nu putem decât să fii uimit de unitatea simplității și rafinamentului, eleganței și caracterului practic. Probabil, datorită acestui fapt, multe elemente din hainele naționale ale popoarelor caucaziene au trecut prin timp și sunt încă plăcute ochiului. De aceea, nici tinerii nu se grăbesc să le abandoneze, iar fetele caucaziene în haine naționale nu sunt încă atât de rare la munte la sărbătorile locale și la nunți.