Омоложение фруктовых деревьев. Омоложение деревьев. Для улучшения обрезки нужны ясные цели и хорошие специалисты

Плодовые деревья нуждаются в правильной обрезке. Если этого не делать, растение может болеть, быстро засохнуть. Правильная обрезка способствует гармоничному развитию дерева, увеличению его плодоношения. Такую процедуру проводят для взрослых и старых яблонь. Такая процедура значительно продлевает срок жизни садового растения.

Старение яблони

Многих дачников интересует вопрос, что делать со старыми яблонями. Возможность омоложения дерева во многом зависит от правильности ухода в предыдущие годы. Со временем яблоня демонстрирует первые признаки ветшания. Видимые приметы этого процесса появляются спустя 30 лет после высадки растения в грунт.

В некоторых случаях первые признаки старения могут появиться и раньше. Этот процесс начинает развиваться раньше, если дерево росло в неблагоприятных условиях, было лишено правильного ухода, удобрения и полива.

Первыми признаками старения являются оголение скелетообразующих ветвей. На них больше не развиваются новые побеги, на этих участках дерево перестает плодоносить. Урожайность садового растения с каждым годом начинает постепенно уменьшаться. В этом случае нужно задуматься, как спасти старую яблоню. Ведь при правильном уходе она может плодоносить полноценно еще не один сезон.

Если наблюдается высокий процесс отмирания плодоносящих побегов, вершины сучьев подсыхают, пришла пора оказать дереву помощь. Низкая урожайность, средняя или малая величина плодов также говорит о необходимости уделить яблоне требуемое внимание. Своевременные и правильные действия вернут силы растению, продлив срок его жизни. Существует определенная методика проведения процесса обрезки. Это позволит омолодить яблоню.

Правильный вид яблони

Никогда не поздно узнать, как ухаживать за старой яблоней. Даже ветхое дерево можно реанимировать, выполняя методичную, последовательную обрезку его ветвей. Эту процедуру нужно делать правильно. Чтобы понять, как провести омоложение садового растения, следует рассмотреть идеальный внешний вид яблони.

При отсутствии своевременной обрезки дерево имеет густую крону. Скелетообразующие ветви растут хаотично, определенного порядка у них нет. Побеги могут значительно перекрещиваться, заслоняя свет своим соседям. Такие ветви нередко повреждают друг друга при сильном ветре.

При правильном уходе дерево отличается наличием центрального лидирующего побега. Он образует ствол, от которого отходят ветви скелета. Ствол направлен точно вверх. Ветви, которые от него отходят, не имеют острого угла относительно него. Верхние побеги должны быть короче, чем нижние. Так должна выглядеть идеальная яблоня. Эта форма создается за несколько лет. Ветви не мешают друг другу. Они максимально пропускают свет последующим побегам.

Решаясь омолодить яблоню, которая изрядно заросла, следует стремиться придать ей именно такую форму. Этот процесс потребует достаточно много времени. Восстановить правильную направленность и густоту кроны можно приблизительно за 3 года. В это время потребуется периодически проводить методичную подрезку. Глубокое и быстрое удаление лишних ветвей может убить дерево. Именно по этой причине процедура проводится аккуратно, занимает много времени.

Время обрезки

Старые яблони, кора которых не повреждена, а ветви еще обладают достаточной силой, может быть обрезана по определенной технологии. Ее часто применяют садоводы Европы. Такая процедура применяется исключительно для старых деревьев. Молодые яблони требуют иного ухода.

Когда дерево дает высокий урожай, подрезку ветвей проводят осенью и весной. Это позволяет обеспечить побеги необходимым светом, убрать с кроны сухие, болезненные ветки. Если почек на ветвях слишком много, часть из них нужно убрать. Они будут изматывать, забирать силы у растения. Плоды в этом случае будут крупными. В неурожайный год уменьшают количество почек, которые завязываются на следующий год.

Старые же деревья можно начинать подрезать только осенью. Яблоня должна в этот период подготовиться к зиме. На ней не должно быть листьев. Именно в это время можно применить схему обрезки яблонь. Осенью после завершения периода листопада следует подобрать период, когда морозы еще не наступили. Температура днем должна составлять около 6-8ºС.

Весной подрезку выполняют только после осенней подготовки дерева. В это время почки на деревьях еще не должны набухнуть. Очень важно обеспечить дереву правильный уход, внести необходимые подкормки.

Технология омоложения

Желая возобновить хорошее плодоношение, необходимо знать, как привить старую яблоню, а также правильно ее подрезать. Комплексный подход в уходе за растением дает высокий результат. Садоводами была сформирована особая техника, позволяющая вернуть силы старому плодовому дереву. Она называется системой обновления.

На первый взгляд такая методика может показаться сложной. Однако никаких трудностей при ее проведении не возникает. Представленный метод не имеет жестких правил. Он учитывает только некоторые характеристики дерева.

Разработанная система предполагает сокращение доли прироста ветвей за год. Остаются только необходимые ветви. Плодовые побеги должны быть равномерно разнесены по всей ветке. Им не должно быть тесно. Плодовые завязи не должны мешать впоследствии друг другу.

Следует отметить, чем сильнее дерево, тем больше почек можно оставить на ветвях. Большую часть пасынков, которые появятся после проведения омолаживания, потребуется укоротить на 30%. Некоторые из них обрезают полностью.

Согласно представленной системе, нельзя оставлять на растении два лидирующих столба. Один из них потребуется удалить. Самый сильный ствол должен быть окружен крепкими сучьями.

Первая осенняя обрезка

Начинают омолаживающую процедуру с обрезки старых яблонь осенью. Для начинающих садоводов необходимо рассмотреть подробную процедуру этого процесса. Нужно удалить сухие, поврежденные болезнями побеги. Ветви срезают до основания. Оставшийся пенек может стать причиной развития инфекции.

Постепенно нужно обрезать большие ветки. Нужно следовать за лидирующим стволом. Если яблоня пустила несколько новых центральных побегов, их необходимо осмотреть визуально. Если один из новых лидеров является более здоровым, сильным, чем старый, его оставляют. Убирают тогда старый центральный ствол.

Нужно запомнить, что за один год можно вырезать не более 3 крупных сучьев. Это позволит предотвратить сильный стресс у дерева. Допустить ошибку в этом случае будет сложнее.

Далее схема обрезки яблонь осенью предполагает определение оптимальной высоты дерева. Оптимальным считается уровень около 4 м. Если растение достигает 6 м, его становится трудно обрезать, защищать от вредоносных насекомых и инфекций. Если нужно укоротить крону на 1 м, чтобы общий размер составил 5 м, можно в первый год обрезать только 30-35 см.

Также крону потребуется проредить. Все тонкие сухие, омертвевшие ветви убирают. Каждый побег тщательно исследуется на наличие инфекций. Пораженные ветки обязательно срезают.

Второй год

Как уже было сказано выше, проводится в несколько этапов. После первой осенней подрезки, необходимо провести ряд процедур следующей весной. В верхней части могут появиться новые энергичные побеги. Их потребуется частично удалить. На каждой сильной ветке должно быть по одному такому побегу.

После такой подрезки на дереве останутся соразмерные сучья. На них будут развиваться молодые побеги. Здесь и будут формироваться впоследствии плоды. Средние по размеру побеги при помощи стальной проволоки оттягивают вниз. Они должны принять максимально горизонтальное положение. Очень важно не перестараться. Слишком большое усилие может повредить ветку.

Когда представленная процедура будет завершена, нужно обрезать оставшиеся новые побеги по методике «на кольцо». Эту часть побега еще называют «воротником». Он находится у основания ветки. В этом месте она соединяется со стволом. Кора на «воротнике» имеет морщинистую структуру. В этой части содержатся клетки, которые способствуют заживлению ран побега. Поэтому разрез «на кольцо» делают выше этого «воротника».

Во второй год в преддверии зимы также потребуется выполнить несколько процедур. Если нужно уменьшить высоту еще 1/3 часть от первоначального уровня. Некоторые скелетные сучья обрезают. Это должно предоставить нижним ветвям достаточное количество света.

Третий год

У многих садоводов на участке есть старые яблони. Что делать с такими деревьями? Важным этапом в формировании кроны является третий год. В этот период привязанные ветви можно отпустить. С них снимают проволоку. Теперь побеги будут расти правильно. Они не будут закрывать собой нижние ряды кроны. Половину новых побегов также потребуется срезать.

Если среди новых побегов есть здоровые, крепкие экземпляры, они могут хорошо плодоносить. Для этого подобные сучья сгибают при помощи проволоки. Так они скорее перейдут в категорию плодовых ветвей.

В предзимний период оставшуюся излишнюю высоту дерева убирают. Количество новых побегов, также сокращают. Старые, сухие ветки убирают полностью. На следующий год дерево приобретет правильную форму. Ветки позволят легко собирать урожай. При этом все побеги будут расти максимально рационально. Они не будут сокращать количество света, необходимого для нижних ярусов кроны.

В последующие годы потребуется только поддерживать созданную форму. В зависимости от состояния яблони принимают решение о необходимости большего или меньшего сокращения ее ветвей, побегов. Главное вовремя удалять сухие, поврежденные побеги.

Все собранные ветви обязательно сжигают. Это предотвратит распространение инфекций, вредоносных насекомых по участку.

Инструменты и материалы

Рассматривая, как омолодить старую яблоню, необходимо уделить особое внимание инструменту и выбору материалов для проведения этого процесса. Нужно подготовить несколько ножовок с мелкими и крупными зубьями. Мелкие ветки убирают при помощи ручного секатора.

На руки надевают кожаные перчатки. Также нужно подготовить лестницу и страховочный пояс. Если обрабатывать потребуется несколько деревьев, рекомендуется приобрести электрическую или бензиновую пилу.

Обрезку производят только чистым инструментом. Он должен быть достаточно острым. Недопустимо оставлять неровные срезы с множеством задиров. Такие участки плохо заживают. Сюда могут легко проникнуть инфекции и вредоносные насекомые. После каждой обработки нужно тщательно чистить и мыть режущий инструмент.

Все спилы, которые остаются на дереве, нужно тщательно отшлифовать. Они должны быть ровными. Далее поверхности срезов обрабатывают при помощи «садового вара».

Можно также закрасить эти участки при помощи масляной эмали или олифой.

Санитарная обрезка

Зная, как омолодить старую яблоню, необходимо рассмотреть еще один вид обрезки. Он называется санитарным. В этом случае убирают все ветки, которые потенциально могут нести опасность для дерева. Такую процедуру проводят в обязательном порядке после вспышек болезней на садовых растениях, после стихийных бедствий.

При такой обрезке потребуется удалить все неживые, инфицированные или поврежденные побеги. Даже если их будет много, потребуется срезать их все. В противном случае у дерева не будет шанса выжить. Такая глубокая обрезка проводится как для старых, так и молодых яблонь.

В процессе проведения такой процедуры ветки удаляют под самое кольцо. Если побег был инфицирован, нужно при обрезке захватывать и часть здоровой ткани. Так можно предотвратить развитие гниения. Тонкие поломанные ветки удаляют при помощи секатора.

Такая глубокая обрезка может потребоваться после очень холодной зимы. Замерзшие побеги вырезают до живой ткани. Все срезанные побеги нужно сжечь до пепла.

Перед проведением омолаживающих процедур, необходимо также изучить, чем подкормить старую яблоню . После первой обрезки нужно внести в почву возле дерева калийно-фосфорные удобрения. Весной можно вносить азотосодержащие смеси. Также применяются удобрения и в период цветения. Если погода дождливая, составы вносят в грунт в сухом виде. Только в жару можно разводить их с водой и вносить грунт.

Следует проводить обрезку исключительно в тот период, когда дерево находится в состоянии покоя. Это может быть поздняя осень или ранняя весна. Очень глубокая обрезка способна погубить дерево. К таким крайним мерам прибегают только в крайнем случае.

Если сучья неплодные, хоть и крупные, их все равно лучше удалить. Они отнимают у дерева силы. Именно обрезка является одним из самых недорогих способов вернуть растению былую плодовитость и силу. Поэтому подобная методика применяется садоводами повсеместно.

Рассмотрев, как омолодить старую яблоню, можно значительно повысить ее урожайность. Взрослое дерево приобретает правильную форму. Его ветви не мешают друг другу. В этом случае урожай будет обильнее, а плоды крупнее. Эту процедуру может провести каждый садовод самостоятельно.

Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он

Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.

Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.

Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.

Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.

Выкорчевывание деревьев и кустарников.

Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.

Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.

Обрезка деревьев.

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.

Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.

Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 – 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.

Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.

Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.

Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции.Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см).

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.

Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):

• нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
• на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

Омолаживающая обрезка.

Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию – удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.

В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).

Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.

Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12-15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.

Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1-2-летние приросты на 4-8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5-6 лет.

Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад! опубликовано

У старых яблонь и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшения объёма кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных ветвей. При систематической чеканке (лёгком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай. Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 50% длинны, т.е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют всё свыше 2 м длинны веток, не рекомендуется, так как якобы это может привести к гибели дерева. Однако моя практика показывает обратное, дерево себя хорошо чувствует после такой обрезки и быстро восстанавливает крону и вступает в плодоношение.

Рис. 1. Обрезка старой яблони на отросшие волчки.

Данная яблоня имела высоту более 7 м. Плодоношение было сосредоточено на переферии кроны (на высоте 7 м). Достать такие плоды с веток практически невозможно. Они падают на землю, бьются и соответственно нарушается их товарный вид. В местах удара яблока о землю возникает рана, на ней поселяются различные грибные заболевания (парша, плодовая гниль и т.д.), падалица гниет и становится источником заражения. После снижения кроны до 2 м появилась возможность перенести плодоношение максимально низко, улучшился уход за кроной - проведение опрыскивания от болезней и вредителей в разные периоды роста можно проводить любительскими опрыскивателями. До этого нужно было опрыскивать специализированными бензиновыми опрыскивателями. Из отросших молодых побегов формируется молодая древесина, на которой будут в дальнейшем закладываться плодовые образования и дерево будет радовать плодами ещё долгое время.

Если ваши плодовые деревья имеют хорошо развитые скелетные ветви по всему объёму кроны, но высота кроны более 7 м, тогда следует проводить обрезку по следующей схеме, как указано на рис. 2. Как правило плодоношение год от года стремится к переферии кроны, т.к. именно там формируется молодая древесина, которая год от года обрастает плодовой. Нижняя часть яблони и нижняя часть скелетных ветвей оголяется. Имеющиеся спящие почки дадут нам возможность пробудить их и сформировать заново молодые скелетные ветви и дерево вновь будет довать крупные плоды и снизиться периодичность плодоношения. С каждым годом на великовозрастных плодовых деревьях уменьшается поступательный рост молодой древисины.

Рис. 2. Поэтапное Укорачивание основных скелетный ветвей на 50%. Перевод на боковой прирост с целью омоложения древесины

Задача в этот период обрезать яблоню так, чтобы возобновился поступательный рост молодых побегов из имеющихся точек роста, расположенных на уже сформированных скелетных ветвях. Дерево, конечно, бурно отреагирует на рост и пробудится большое количество почек, поэтому омолаживание старых яблонь не делается в один год. Это долгий и творческий процесс.

Однако, благодаря пробуждению большого количества почек мы можем заново сформировать плодовую древесину и продлить жизнь дерева. Как известно, плодовые почки яблони имеют смешанный тип, то есть дают плоды и приросты. На оставшихся ветвях (Рис. 2.) много таких почек, в результате мы получим меньшее количество крупных плодов и достаточно большое количество листовой поверхности из вновь отрастающих молодых побегов. У дерева будет достаточно питания, чтобы прокормить уже имеющиеся плоды к осени и заложить новые плодовые почки и порадовать нас на следующий год отличным урожаем.

Рис. 3. Прореживание старой яблони на молодые приросты, возникшие самостоятельно при отмирании старых ветвей внутри кроны.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми. Надеяться на то, что проснутся спящие почки, сильно не стоит. Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и больше оно запущено, тем сильнее его приходится обрезать.

Ранней весной почвы омоложенные деревья обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Срезы обрабатывают масляной краской. Омоложение деревьев проводят не в один год, а несколько лет. При этом обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви обрезают сильнее по сравнению с нижними, их - слабее.

Данное омоложение при хорошем уходе и внесении удобрений вызывает хороший рост, дерево вскоре начинает плодоносить. Плодоношение будет длиться более 10-15 лет.

Конечно же, мощная крона старого дерева обладает весьма внушительным внешним видом, и часто плодовые деревья не обрезают именно из-за этого. Теряя плодовые качества, дачники получают хорошую густую тень в жаркие дни, место под деревом используют для посиделок, а старые мощные ветки – в качестве опоры под качели. Однако если дерево в саду, то с годами оно начнет занимать чересчур много места, а взамен отдавать все меньше урожая. В таком случае не нужно хвататься за пилу или топор и рубить под пень – дерево можно и нужно омолодить!

Делается это с помощью особой обрезки, которая так и называется – омолаживающая. Во многом она перекликается с омолаживающей , но основные принципы отличаются. Кому-то она может показаться варварской и слишком жесткой, но не только красота требует жертв! Старым или запущенным деревьям она в первую очередь необходима для того, чтобы снизить крону, как для удобства сбора урожая, так и для увеличения освещенности внутренней и нижней частей кроны дерева. Кроме того, снижение позволяет увеличить проветриваемость кроны, что в лучшую сторону влияет на здоровье дерева в целом.

Снижение кроны достигается за счет выпиливания толстых веток, растущих вверх, а также центральной ветки, если таковая есть в наличии. Вырезать верхушку следует на высоте около двух метров от последнего толстого сука снизу. Затем необходимо срезать вершины верхних веток, чтобы обеспечить в будущем их разветвление. Нижние ветки обрезаются там, где они начинают устремляться к земле – важно оставить побеги, растущие вверх, ведь они в будущем и компенсируют нам потери.

Крону дерева затем следует проредить, чтобы увеличить освещенность внутренней части кроны. Прежде всего, такая операция полезна для плодовых веток. В первую очередь рука должна тянуться к отстающим в росте, поврежденным веткам, а также свисающим и больным. Нельзя оставить без внимания и трущиеся либо перекрещенные ветки – одну из них нужно удалять . Под спил попадают и ветки, растущие вовнутрь кроны. В слишком густой кроне нужно прорезать ветки, отдавая предпочтение одной толстой, чем десятку мелких. Кроме таких процедур, проводится и укорачивание старых ветвей. Вы должны достигнуть уменьшения кроны на 1,5-2 метра!

Обрезать нельзя нижние толстые ветки, поскольку образуются большие раны, способные привести к гибели дерева.

Впрочем, хозяину виднее – иногда это единственный выход из положения в том случае, если дерево долгие годы росло без обрезки, и теперь вся его плодоносящая часть находится на доступной только птицам высоте, а нижняя часть кроны представляет собой несколько толстых сучьев, устремленных вверх. В таком случае обрезать следует беспощадно, оставляя от сучьев лишь небольшие участки, от которых затем пойдут в рост новые ветки. В первый год после такой нещадной обрезки вы от дерева плодов не дождетесь, оно пустит множество жировиков, среди которых вам и нужно будет отобрать правильно растущие ветки, из которых вы год за годом путем правильной и кропотливой обрезки и получите крону нужной формы.

Уход за деревом после обрезки – поддержим удобрениями!

Сразу же после обрезки рекомендуется смазать места спила садовым варом, специальной замазкой или старой масляной краской. Подкармливать дерево нужно при любой обрезке, а при сильной омолаживающей – тем более! Если у вас на участке не самая бедная почва, то в приствольный круг из расчета на 1 м 2 следует внести до 8 кг органических удобрений, до 10 г азота, столько же калия или хлористого калия и 6 г фосфора, или же в качестве замены фосфорно-калийного удобрения 150-250 грамм древесной золы.

Разбросав удобрения вокруг ствола дерева, заделайте их вилами на глубину до 15 см. Если же почвы бедные, и дереву нужно получить питательные вещества как можно скорее, удобрения можно вносить в скважины или нарезаемые канавки. Скважины для дерева в возрасте около 30 лет должны быть в количестве, не меньшем 20! Заливать удобрения в подготовленные отверстия нужно в растворенном виде.

Омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь – что ждать от старой яблони?

Такие плодовые деревья, как яблони, абрикосы и груши, характерны тем, что у их основания с годами образуются целые заросли прикорневой поросли. В первую очередь нужно избавляться от них, а затем уже приступать к рекомендуемым выше действиям. Если вы столкнулись с ветками, которые по всем признакам повреждены заболеваниями, их нужно незамедлительно сжигать!

Если вы не хотите терять урожай за этот год (имеется в виду год обрезки) полностью, то омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь может проводиться поэтапно. В первый год вы можете избавиться только от поврежденных веток, еще через год укоротить длинные или вырезать среднюю часть кроны. Снижение высоты вы также можете проводить поэтапно. Совершенно безболезненно можно удалять в течение одного года одну-две крупные ветки толщиной в диаметре до 10 см. Не забывайте прореживать побеги и в процессе вегетации, чтобы на плоды дерево отдавали больше сил. Лучше всего проводить обрезку в конце зимы, до того, как дерево проснется.

Как помочь старому саду? Начать необходимо с тщательного осмотра штамбов и скелетных ветвей деревьев. Если они поражены болезнями (цитоспороз, черный рак и др.), значит, их в скором времени придется убрать, так же как и деревья, пораженные короедами (дыры на коре или оголение древесины), трутовиками (грибы).

При осмотре проверяют не только кору, но и листья, и плоды. Если на коре есть пятна, их немедленно вырезают с захватом 2-3 см здоровой части. Кору зачищают и промывают 1-процентным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом. Сильно пораженные деревья или отдельные ветви удаляют и сжигают. И это очень важная работа - освободить старый сад от больных и усыхающих поломанных ветвей, а раны от короедов замазать садовым варом или водоэмульсионкой для деревьев.

Можно ли омолодить старые плодовые деревья

Много проблем возникает у садоводов с обрезкой старых деревьев. Сразу возникает вопрос — какое дерево считать старым? Старость у деревьев определяется по однолетним приростам. Если они меньше 15-20 см, то нужно проводить омолаживающую обрезку. Но это обычно происходит в 30-40-летнем возрасте. 20-25-летние сады на среднерослом подвое не старые, могут еще лет 10 и больше плодоносить. Зависит все от ухода и регулярного омоложения.

Яблони и груши плодоносят, в основном, на плодушках - многолетних плодовых образованиях. И когда приросты ослабнут, дерево еще 3-4 года будет давать урожай, но с очень мелкими плодами. Полноценную жизнь дерева продлит омолаживающая обрезка.

Но бывает, что со старением деревьев садоводы встречаются гораздо раньше, если деревья неправильно обрезают или вообще не обрезают.

Если однолетние приросты меньше 25 см, проводят легкое омолаживание, которое быстро восстановит плодоношение и усилит прирост. Ветви в этом случае режут на 3-4-летнюю древесину.

Но легкое омоложение не поможет дереву, если однолетние приросты не более 10 см. В этом случае проводят очень сильное омоложение и снижение кроны, буквально убирая всю крону, кроме скелетных ветвей и обрастающих веточек.

Омолаживающая обрезка старого сада.

После такой сильной обрезки пойдут в рост волчки длиной 50-100 см. Из них формируем крону заново, вырезая ненужные волчки. Лучше сначала укоротить ветви на одной половине кроны на нужную высоту. Когда крону сильно проредили, удалив многолетние ветви, на следующий год на крупных спилах вырастет много волчков, т. к. в местах спилов поступает много питательных веществ.

Все волчки, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо, а оставляют хорошо расположенные волчки в нужном месте. Оставшиеся волчки в местах спилов укорачивают, оставляя 2-3 почки. Из отрастающих побегов можно будет сформировать крону.

Волчковые побеги на старом дереве на месте удаленных ветвей можно использовать для прививки.

Если волчки появляются на старых деревьях - это сигнал о том, что дерево нуждается в омолаживании. В этом случае их не удаляют, а используют для создания новой кроны дерева, а старую крону срезают на 3-4-годичный прирост. Часто омолаживают крону (частичное омолаживание), удаляя ветви до места появления волчков.

Волчки, или жировые побеги, появляются после подмерзания дерева. При этом часть волчков вырезают, а часть с помощью прищипывания и обрезки превращают в плодовую древесину. И лишь небольшую часть оставляют для восстановления кроны.

Подкормка старого сада

Омоложенные деревья требуют хорошего питания и водоснабжения. Так, яблоню нужно подкормить 3-4 раза за сезон.

Первая подкормка - в конце апреля. Взять 5-6 ведер перегноя и 500 гр. мочевины и рассыпать по проекции кроны.
Вторая подкормка - перед цветением. Если нет осадков и стоит жара, то на 200-литровую бочку воды возьмите: 800 гр. сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л. птичьего помета или 10 л навозной жижи (или, при их отсутствии, 500 гр. мочевины). Все перемешать и настаивать неделю. При подкормке расход на 1 плодоносящее дерево - 4 — 5 ведер. Одна бочка на 4-5 яблонь (Поливать нужно по проекции кроны отступив от штамба на 50-60 см.

Третья подкормка - в фазу налива плодов.

На 200-литровую бочку берут: 3 кг. нитрофоски, 20 гр. сухого гумата натрия. Предварительно залив порошок небольшим количеством воды хорошо размешать. Расход - 3 ведра на одно плодоносящее дерево.

Четвертая подкормка - после сбора урожая: под каждое дерево подсыпают по 300 гр. сернокислого калия и суперфосфата. При отсутствии дождей удобрения лучше разбавить водой.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку садов можно проводить в любое врем года. Удаляют не только поломанные, усыхающие, больные ветви, но и поросль.

Если же в саду деревья никогда толком не обрезались, проведите восстановительную обрезку (например, деревья пошли в высоту, разрослись вширь, дерево подмерзло иле оголилась середина кроны).

Так, молодое дерево с не сформированной кроной можно восстановить уже на 2-3-й год. Первое - нужно найти ветвь, которую можно использовать в качестве центрального проводника (расположена по центру кроны и выше других веток).

Определяем, где нужно заложить второй ярус ветвей, и обрезаем на этой высоте верхушку. Остальные ветви обрезаем на 10-20 см ниже верхушки центрального проводника.

Скелетные ветви первого яруса выбираем из самых толстых и сильных ветвей, чтобы получился крест, если смотреть сверху, т. е. каждая скелетная ветвь должна находиться напротив другой.

Остальные ветви или вырезаем, или на 3-4 почки укорачиваем.

Вот так восстанавливаем и запущенное дерево в любом возрасте, когда виновато отсутствие обрезки или неправильная обрезка.